Comment économiser sur son budget voiture ?

serenitis · #176

@Oblible

Idéal est un peu excessif à mon sens : c’est seulement après revente que l’on peut se prononcer sur un coût réel de Véhicule, et sur ce que j’en vois, la revente reste difficile malgré tout et source de mauvaise surprise.

En terme d’utilisation, on connaît tous les limites de ce type de voiture en rayon d’action, même si des progrès sont faits. J’ai fait chiffrer chez Renault des kangoo diesel et ze…non seulement le vendeur n’a jamais voulu s’engager sur une autonomie de journée, mais sa propre simulation de km roulant m’a fait rachete du diesel alors que j’étais plutôt pour la ZE initialement (il y a désormais dès prolongateurs dispo)

Chez bmw, la i3 fait des beaux scores de vente aux sociétés, mais avec le moteur thermique qui prolonge l’autonomie, et en occasion, beaucoup d’offres et peu de demandes, malgré un concept séduisant.

J’avais envisagé une tesla pour moi, mais j’ai vite compris que celle ci était inadaptée à mon usage régulier de vitesse moyenne élevée et de trajets supérieurs à 1500 km d’une traite (je ne prétends pas être représentatif simple constat..). Si le co2 n’avait pas été abaissé en 2020, j’aurai repris Sans hésiter une série 6 diesel en occasion qui reste le nec plus ultra je trouve pour mon utilisation.

Oblible · #177

Je voulais dire : idéal de point de vue fiscal

Le plus pénible avec la LDD, c’est la restitution en fin de bail, il faut que la voiture soit nickel, la moindre rayure, bosse, choc … vous sera facturée au prix fort.

Swissphone · #178

Je pense qu’il faut anticiper et aller voir un carrossier indépendant avant de la restituer à la fin du lld, certains contrats proposent une somme de remise en état.

maxicool · #179

La LLD (d’autant plus pour un particulier) est un service, donc forcément, ce service se paye (et plutôt très cher). C’est le coût de la tranquillité :

- pas besoin de scruter les annonces pour trouver la perle en occasion
- pas besoin de faire X aller/retour pour aller voir ces perles
- pas besoin de se soucier de la revente lors du changement de véhicule
- parfois même, pas besoin de se soucier de l’entretien, qui peut être inclus dans le contrat
- le confort de rouler dans des voitures récentes
- pas besoin de débloquer de l’argent lors du changement (revente / achat)
- on ne risque pas de possèder 2 véhicules pendant quelques semaines lors de cet achat / revente
- etc

Mais tout cela fait exploser le coût réel.
C’est un peu comme un investisseur en immobilier qui oppose du Pinel "clé en main" et du locatif avec rénovation "mains dans le cambouis". Le coût ne sera pas le même et c’est logique…

De plus, en LDD, il y a intérêt à ramener un véhicule en état nickel, car sinon, chaque petite griffe est facturée au prix fort (et non négociable).

Personnellement, pour essayer de ne pas payer trop cher mes véhicules, j’essaye de les acheter,
- neuf chez un mandataire lors d’un changement de modèle ou de style. Dans ce cas, on peut avoir accès à des remises presque exceptionnelles (largement sous la côte Argus des 2 premières années).
- d’occasion très récente à un personnel usine (qui a souscrit une extension de garantie de 12/24 mois), ça ne leur coûte presque rien, mais moi, à la revente d’occasion quelques années plus tard, ça rassure mon acheteur d’avoir une garantie de 6 ou 9 mois).

Depuis une vingtaine d’années, à chaque changement de véhicule, je remplis un petit tableau pour voir son coût d’usage réel (ce qui est le plus important, à mon avis) à l’année.
Je ne conserve jamais mes véhicules plus de quelques années. Ainsi, j’élimine tous les frais importants, je n’ai que de l’entretien.

Enfin, mon véhicule doit avant tout être pratique au quotidien et me faciliter la vie. Donc, pas d’achat "coup de coeur" sur le dernier modèle avec lequel on pourra frimer et emballer les donzelles (j’ai passé l’âge, lol).
Rien que ce critère tout bête permet déjà de sacrément baisser le budget voiture !

Par exemple, mon dernier véhicule (Grand C4 Picasso II HDI 120 - MEC 28.06.2018, garantie jusque le 28.06.2022) :
- achat à un personnel usine : 18200 € en mars 2019
- côte Argus à ce moment là : 22300 € (hors options)
- côte Argus en juin 2019 : 21790 € (hors options)
- prix neuf au moment de l’achat : 32460 € (-44%)

Le précédent, C4 Picasso I - HDI 110 (MEC 06-08-2013)
- achat chez un mandataire lors du passage au C4 II : 19173 €
- remise par rapport au prix catalogue de l’époque : -41%
- revendue en mars 2019 : 8400 €
- coût annuel de 1929 €
- coût annuel de 2256 € avec entretien, carte grise et CT
- coût mensuel de 2256 / 12 = 188 €

Dans tous les cas, j’essaye de viser un coût de 2000 € maximum par an "tout compris".
C’est possible mais il faut se "remonter les manches". Et c’est l’assurance d’avoir un véhicule toujours récent qui ne me posera pas de souci particulier.
C’est impossible en LDD (pour le même type de véhicule bien entendu).

Au début des années 2000, au temps des 206, mon budget réel TTC tournait à 1000 € / an en achetant des véhicules de personnel usine que je conservais 3 ans en moyenne.

jimbow · #180

Incluez-vous le coût de l’assurance auto dans vos frais annuels ?

maxicool · #181

Non, il faut l’ajouter.
Sur les 2 derniers véhicules familiaux (C4 Picasso), il faut dans ce cas ajouter 550 € à l’année environ (assurance tout risque, sans franchise, avec rééquipement à neuf).

Le précédent, C4 Picasso I - HDI 110 (MEC 06-08-2013)
- achat chez un mandataire lors du passage au C4 II : 19173 €
- remise par rapport au prix catalogue de l’époque : -41%
- revendue en mars 2019 : 8400 €
- coût annuel de 1929 €
- coût annuel de 2256 € avec entretien, carte grise et CT
- coût mensuel de 2256 / 12 = 188 €
- coût mensuel avec assurance : 2256 + 550 = 2806 / 12 = 233 €

jimbow · #182

Je pense qu’il n’y a pas vraiment moyen d’avoir moins cher que ce que vous avez.
Avec ma série 1 achetée d’occasion en 2007, j’arrivais à un budget similaire, voire un tout petit peu moins, mais sur 10 ans. Er après 10 ans, les frais peuvent augmenter.

Par contre, dans de rares cas, on peut trouver des leasings pas chers. En ce moment on roule dans une audi neuve (environ 60000€) pour 280€/mois, assurance incluse pour 24 mois. (en Allemagne je précise)

Mais c’était parce qu’audi était en galère avec les nouvelles normes wltp.

LoopHey · #183

Le meilleur moyen de perdre le moins d’argent possible c’est d’acheter à un bon prix, une berline allemande (ou SUV encore mieux), puissant, mais en diesel. Entre 250-350 cv, avec un 6 cylindres. La consommation pour la berline tournera autour de 6-7L et 8-9 pour le SUV.

Vous avez la une voiture de désir, un péché, que n’importe quel passionné appréciera. Pour un coup d’utilisation relativement contenu. Attention tout de même aux entretiens. Trouver un bon garage indépendant sera moins onéreux que la concession. En assurance, avec un bonus 50, en tout risque, c’est de l’ordre de 80€ par mois.

En réalité, pour perdre le moins d’argent possible, c’est un peu comme les actions, il faut acheter en dessous de la valeur intrinsèque .

Mon véhicule, acheté 8 000€ en dessous de l’argus (après de longues négociations) était une très bonne affaire. Je l’ai roulé 1 an, mis 30 000Km. Je peux le revendre le même prix que ce que je l’ai acheté.

L’avantage majeur des véhicules "de standing" allemands --> BMW Série 5/7, Mercedes classe E/S, Audi A6/A8, c’est qu’ils sont relativement inaccessible neufs (encore plus avec les motorisations nobles).

En revanche, en seconde main, avec 50 000 / 60 000 Km, c’est moitié prix. La cote du véhicule est une exponentielle inversée. Ca décote très vite sur les 4 première année, puis la côte stagne. Attention, il faut forcément avoir une motorisation noble pour cela. Les 4 cylindres dégringolent beaucoup plus vite que les autres.

Deux options possibles :
- l’acheter moins chère que la côte, la rouler 1 an, puis la revendre peu ou prou le même prix d’achat.
- pour les gros rouleur comme moi, acheter toujours moins chère que l’argus, lui mettre 200 000 Km, la revendre 12 000 €/ 15 000€. Et oui, c’est pas une Renault, une BMW, en 6 cylindre, même avec 260 000 Km, ça se revend très bien… Il y a un tas de passionnés/ou certains qui recherchent le prestige pour le paraitre, qui n’ont pas les moyens d’acheter ce genre de véhicules, même en seconde main. Ils l’achètent à 250 000 pour 10/15 K pour le plaisir et un peu pour se la "péter". Ne parlons des pays nord Afrique ou de l’est qui sont aussi très friand de ces voitures rincées pour nous les Européens et qui se revendent extrêmement bien la-bas.

Après je peux comprendre que certains s’en cognent d’avoir 6 cylindres. Mon père n’est pas du tout un adepte des belles voitures. Il a essayé la série 5. Croyez le ou non, depuis il ne me parle que de ça et cherche à en acheter une. Ce genre de voitures, il ne faut pas les essayer…

Petite Blague :
J’ai un ami qui avait un Porsche Cayenne turbo (le genre de SUV de malade qui consomme une tonne, désigné pour faire des Go FAST), il l’a acheté à 180 000 Km à un gars avec une casquette, il l’a revendu le même prix 1 an plus tard à 220 000 Km à un gars avec une capuche .

Smad · #184

LoopHey a écrit :
Petite Blague :
J’ai un ami qui avait un Porsche Cayenne turbo (le genre de SUV de malade qui consomme une tonne, désigné pour faire des Go FAST), il l’a acheté à 180 000 Km à un gars avec une casquette, il l’a revendu le même prix 1 an plus tard à 220 000 Km à un gars avec une capuche .

Ça voudrait dire que les voitures valent plus cher par temps pluvieux que par temps ensoleillé ?!

serenitis · #185

loophey,

Je plussoie votre stratégie, mais cette dernière va faire face à de nouvelles difficultés comme le dit jimbow :

Les berlines à 6 cylindres sont pénalisées par la nouvelle norme co2, ajoute au fait que le barème TVS change 2 fois (2020 et 21) avec baisse de 5 g à chaque fois, font que les entreprises, premier client en volume des 3 Allemands premium vont devoir passer à autre chose ….ou payer beaucoup plus cher de taxes non récupérables. En clair, je pense que la majorité des boites va vouloir rester sous les 119 g…

Et qui dit moins de neuf vendu en v6 …dit moins de dispo en parc occasion récente dans 2 ou 3 ans.

Dans le même budget mais avec moins de taxe, il faut passer soit au 4 cylindres (exemple a6 en 2l de 204cv …mais dont les perfs sont loin d’égaler les V6 204…) soit à l’hybride dont la revente reste difficile : bmw f30 ou g30 hybrid traînent longtemps et les conso s’envolent dans les faits bien loin des conso annoncées si on commence à rouler vraiment.

M’étant déjà exprimé sur les électriques, je ne vois pas beaucoup de solutions pour les clients de ce segment sur le marché récent dans 3 ans

FCP · #186

Acheter une hybride Toyota d’occasion. 30% moins cher que le neuf pour 2 ans par exemple.
Fiabilité exceptionnelle. Vous ne serez pas embêtés.

Rouler à l’E85. 70cts le litre. Ça revient à 4 euros pour 100 km.

C’est ce que je fais depuis 8 ans.

maxicool · #187

> Loophey
Vous l’avez payé combien, le véhicule que vous décrivez avoir acheté 8 000€ en dessous de l’argus ?

> FCP
Le boitier E85 est installé d’origine ?
Ou vous l’avez fait installé ?

Dernière modification par maxicool (22/12/2019 12h05)

Barns · #188

@loopey
Facile de dire que c’est un bon achat … à priori. Attendez de l’avoir vendue ! Sinon moi aussi j’ai plein de bonnes affaires potentielles.

Dernière modification par Barns (22/12/2019 13h44)

FCP · #189

Cela marche très bien sans boîtier jusqu’à zéro degrés.

Reitner · #190

maxicool a écrit :
d’occasion très récente à un personnel usine (qui a souscrit une extension de garantie de 12/24 mois), ça ne leur coûte presque rien, mais moi, à la revente d’occasion quelques années plus tard, ça rassure mon acheteur d’avoir une garantie de 6 ou 9 mois).

Je ne comprends pas bien le lien avec la garantie de 6 ou 9 mois a la revente. Pouvez vous expliciter ?
D’autre part, comment trouvez vous des véhicules de personnel d’usine ? Sur des sites comme collcit.com?

Barns · #191

@Maxicool
Sur les moteurs plus ancien à injection, il est à priori assez facile de rouler à l’E85 sans boitier additionnel, notamment avec les motorisations Toyota et idéalement avec un mélange à 50%.

Attention, il ne semble pas que cela soit légal et les professionnels de l’automobile le déconseillent en arguant d’un carburant trop corrosif pour les moteurs.
Cependant un boitier additionnel n’ayant pas d’incidence à ce niveau, à chacun d’en tirer ses conclusions.

@Reitner
En achetant un véhicule d’occasion récent (6 mois) avec avec une extension de garantie (12 mois) que vous revendez rapidement (après 24 mois d’utilisation), vous avez l’avantage lors de la vente de proposer un véhicule encore sous garantie constructeur (6 mois).

Les véhicules collaborateurs se trouvent sur les sites d’annonces comme LBC.

Dernière modification par Barns (22/12/2019 15h52)

FCP · #192

Il n’y a rien d’illégal à rouler à l’E85 avec une voiture non prévue pour. Même sans boîtier.

Vous perdez la garantie constructeur, il faut le savoir par contre. Mais si elle est terminée…

Perso, j’ai commencé même sous garantie. À 100% E85 même l’hiver. Sans boîtier, ni reprogrammation, sur une Prius 4.

Dernière modification par FCP (22/12/2019 17h40)

Barns · #193

Il y a deux façons d’adapter un moteur au 100% E85, la reprogrammation électronique ou un boitier.
Seules les transformations avec un boitier homologué sont légales.

A titre personnel, sur une mx5 2.0l de 2008 cela fonctionne très bien sans modification pour un mélange à 50%.

sven337 · #194

Barns a écrit :
Seules les transformations avec un boitier homologué sont légales.

Quelle est votre source pour cela ? L’E85 est un carburant automobile légal, il n’y a pas de problème à s’en servir à ma connaissance même si la carte grise ne le prévoit pas.
Par contre si la carte grise indique "essence", impossible d’avoir la gratuité/réduction liée à l’E85. Mais ça n’est pas interdit pour autant de faire le plein à l’E85.

C’est une situation différente légalement de rouler au kérosène/CLAMC/huile dans un diesel.

Barns · #195

Vous avez raison, c’est pour ça que j’ai précisé mon premier poste.

La légalité porte sur la transformation.

Swissphone · #196

Par contre avoir une voiture sous garantie pour moi est rassurant quand on voit la technique et la malchance que j’ai la facture pourrait être salé.
Je parle de la première voiture, la deuxième voiture c’est une autre stratégie.

maxicool · #197

> Reitner

Vous achetez un véhicule de 6 mois à un personnel usine.
Ce personnel a souscrit à une extension de garantie constructeur de 24 mois.
La date de première immatriculation du véhicule est le 01.01.2019 (imaginons)
La garantie totale est de 24 mois + 24 mois = 48 mois, jusque le 01.01.2023
Vous l’achetez le 01.07.2019, vous l’utilisez jusque le 01.07.2022.
Vous pouvez la revendre avec une garantie restante de 6 mois, ce qui va rassurer l’acheteur.

> Barns

Oui, dans ce cas, la garantie constructeur saute.
Sans boiter, j’ai aussi lu qu’il faut y aller progressivement pour habituer le moteur au mélange E85 + essence. Passer d’un mélange peu dosé en E85 jusqu’au 50%/50% par étapes.
Comme l’E85 est moins riche que l’essence, quand il fait froid, la voiture peur avoir du mal à démarrer.

> FCP

Pourquoi les moteurs Toyota sont-il plus tolérants que les autres à un mélange avec E85 sans aucune transformation ? Merci.

Iqce · #198

Toyota ou autres (?) : car le calculateur et le circuit d’injection tolèrent des réglages de l’avance à l’allumage et des indices de cétane en dehors des normes habituelles. C’est pour cela que l’on parle "d’habituer" le moteur : en réalité c’est l’électronique (sondes etc) qui s’adaptent en 2 ou 3 pleins avec les % analysés d’éthanol en provenance du réservoir.

Indice de cétane ? Wikipédia
Ethanol E85 - reprogrammation moteur bio ethanol e85

En résumé, les retours d’expérience sur l’éthanol via le net son des infos précieuses à voir si l’on peut généraliser en écrivant que TOUS les moteurs de telles marques sont aptes ou non etc

sven337 · #199

Iqce a écrit :
indices de cétane en dehors des normes habituelles

Euh, vous confondez je pense. L’indice de cétane est une caractéristique d’un carburant pour moteur diesel. Vous parlez peut-être d’indice d’octane. Mais en E85 il est meilleur qu’en SP98 donc ça n’est pas un souci.
Le problème c’est surtout la quantité de carburant à injecter qui est supérieure au SP95. Celle-ci est réglée par la mesure d’oxygène restant à l’échappement (sonde lambda), puisqu’un moteur essence cherche à fonctionner au rapport stoechiométrique. Si la quantité de carburant à injecter est hors des tolérances de l’ECU il va signaler un défaut.
(Ça ne pose pas de problème avec l’E10 parce qu’on reste dans les tolérances.)

Votre lien ne parle que très vaguement de la quantité de carburant injectée, qui est le facteur primordial. Jouer sur l’avance à l’allumage c’est un bonus que font les bons boîtiers (que ne font pas les "bricolages"). Par contre chez Toyota il me semblait, les ECU étant verrouillés à mort, qu’il était impossible de faire une reprogrammation du moteur.

colia · #200

Je dis p.etre une betise mais me demandai si on pouvait "freiner" legerement le debit d’air via le filtre (mettre 2 couches de filtre ou un tissu a l’entrée du filtre) pour re-equilibrer et enrichir le melange en carburant a peu de frais ?
J’imagine que ca ne resoudrait pas tous les pbs (surpression dans les cylindres, injecteur + sollicité), mais permettrai au moins un meilleur equlibre dans le melange air-essence et eviter ainsi une mise en defaut du calculateur.

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Iqce a écrit :

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