Rénovation d'un appartement à moindre coût : vos astuces ?

Bon finalement j’ai refait tous les murs en toile de verre plus peinture, menuiserie et radiateurs. Et j’ai refait tous les sols en lames pvc. 2500 élec, 3000 de murs, 2500 de sols, de tête. Je tente 30e de plus en loyer.

Bonjour,
Je suis justement en train de traiter ce sujet sur un bâtiment scruté par les Abf. Je dois conserver des menuiseries 18ème. Le plus performant énergétiquement qui se fait c’est la mise en place de simple vitrage isolant. Type van ruysdael. Il y en a d’autres qui le font. En terme de performance énergétique nous sommes à mi chemin entre le simple vitrage et le double vitrage.

Vivierois

D’accord avec DDTee.

N’oubliez pas que les peintures contiennent probablement du plomb. Repeindre dessus, ça fait du plomb classe 1. Pour enlever vraiment le plomb, il faut décaper avant de repeindre, ce qui est un boulot de dingue.

Rénover complètement des fenêtres anciennes c’est possible, mais c’est très très long. Pour faire soi-même, il faut vraiment aimer les vieilleries et avoir beaucoup de temps devant soi. Pour le confier à un artisan, il faut vraiment aimer les vieilleries et être très riche.

Les rendre isolantes, c’est très difficile. La première difficulté, c’est que le verre simple vitrage, souvent en 2 à 3 mm d’épaisseur seulement, c’est léger. Le double vitrage, c’est lourd. Ces menuiseries et leur quincaillerie ne sont pas prévues pour supporter le poids du double vitrage. Il y a d’autres difficultés encore…

Notez que, si le bois est en bon état, on peut certes rénover, changer les vitrages, mettre du mastic neuf, etc. Mais ce qu’on ne peut pas faire (à ma connaissance et en général), c’est dévoiler des ouvrants voilés. Souvent, ces vieilles fenêtres (et encore plus les grandes portes-fenêtres) se sont voilées avec le temps, parce que le bois a travaillé ; il s’est vrillé. Ca fait des fenêtres ou porte-fenêtre où, pour les refermer, on engage d’abord une extrémité (en haut), puis on pousse sur le bas (avec son pied par exemple) pour mettre en face la partie voilée, et on ferme. Il faut un certain coup de main. A part remplacer les pièces de bois déformées (c’est à dire refaire une partie de la fenêtre), je ne pense pas que ça puisse se corriger.

Au total, le bon sens, c’est de changer les menuiseries anciennes par des neuves, sans chercher à les rénover.

Pour répondre à Vivierois : même en secteur ABF, on peut mettre du double vitrage (si l’ABF n’est pas trop bête). J’ai vu dans une mairie, qui était un bâtiment ancien rénové dans les règles de l’art, des porte-fenêtres neuves, en bois, avec du double vitrage qui avait l’ aspect verre ancien (la vue est légèrement déformée car la surface du verre est irrégulière) : ça doit coûter un oeil, mais ça prouve qu’on peut conserver un aspect compatible ABF sans sacrifier la performance thermique.

Dernière modification par Bernard2K (13/11/2021 13h54)

Bonjour,

Pour les ABF j’ai été amené a faire des travaux sur des fenêtres d’un château du début du 17ieme
J’ai obtenu l’autorisation pour du double en  4/18/33.2 Argon
Les portes et portes fenêtres sont en SP 10 10/4  donc anti effraction  et au vu des résultats  de parpaing lancés  dessus, le SP10 a bien résistés



Pour le bois c’est fabrication menuisier, le cout est supérieur aux PVC mais pas rédhibitoire
Pour les  peintures c’était plus compliqué, 21 notions de gris en test la 21ieme était la bonne. Sur la photo le blanc est la couche de préparation

Pascal

Tlaloc a écrit :

C’est un bâtiment du XVIIIe ayant du charme avec des menuiseries en chêne.

Sans précision de votre part, je ne vois pas comment nous pouvions l’imaginer. D’autant plus que les fenêtres photographiées sont certainement bien plus récentes que cela !

@Tlaloc : A votre place je ne m’embêterai pas à rénover ces menuiseries, semble-t-il vétustes et assez quelconques. Si vous allez faire une rénovation globale, autant partir sur une dépose totale plutôt que sur une pose dite en rénovation (le vitrage notamment sera plus grand donc plus laissera passer plus de lumière).

Pour réduire les coûts, vous pourriez chercher un bon poseur qui se fournit au Portugal ou en Pologne - aux rapports qualité-prix qui peuvent être bien meilleurs que la plupart des fabricants français.

Pour ceux qui abordent le cas de secteurs ABF, j’ai déjà vu dans un grand hôtel de Bordeaux une solution intéressante : la menuiserie d’origine, simple vitrage en bois, est conservée en l’état (donc aucun risque d’être embêté par l’ABF) ; par contre une seconde menuiserie moderne est installée en parallèle côté intérieur, pour garantir une excellente isolation phonique et thermique. Cela est possible car les murs ont été doublés par l’intérieur avec une énorme épaisseur d’isolation, les nouvelles menuiseries étant posées à fleur de la cloison nouvellement créée :

@Bascarol : Way to bury the lede… Qu’est-ce que c’est que cette histoire de lancer de parpaing ?!

Sinon, je vais être confronté au même soucis dans ma nouvelle RP : j’ai de belles fenêtres XVIIIème qu’il va me falloir rénover. Le bois étant en bon état, je pense simplement décaper et repeindre. Il serait difficile voire impossible de remplacer les carreaux anciens par du double vitrage. Pour l’isolation phonique et thermique, je pense me rabattre sur une solution traditionnelle et bon marché : des rideaux épais

Par ailleurs, je tiens à laisser ici un avertissement à ceux qui restaurent pour la première fois du "vrai" ancien (i.e. des maisons vieilles de plus de 200 ans) : le dogme moderne de l’isolation peut être très dangereux appliqué sans discernement à ces vieilles demoiselles. Certains ont par exemple la très mauvaise surprise de devoir faire face à une explosion de mérule après avoir fini une superbe rénovation, simplement car avant les travaux la structure "respirait" et restait globalement saine, tandis qu’une fois isolée l’augmentation de la température favorise la croissance du champignon et peut piéger l’humidité dans les murs ou la charpente.

N’oubliez pas que dans bien des cas, le fait que la maison soit toujours là indique qu’elle fonctionne raisonnablement bien en l’état

Si vous vous inquiétez de garder votre droit de disposer de votre propriété comme bon vous semble (e.g. DPE et "permis de louer"), rappelez-vous que les monuments historiques ne sont pas concernés par ces délires bolchéviques. Vous escrimer à faire inscrire votre bien ancien sera probablement moins cher et plus qualitatif que remplacer de belles fenêtres par des horreurs en PVC pour satisfaire une case à cocher dans un logiciel buggé.

doubletrouble a écrit :

Pour l’isolation phonique et thermique, je pense me rabattre sur une solution traditionnelle et bon marché : des rideaux épais

N’hésitez pas à vous inspirez de l’artiste plasticien Joseph Beuys qui aime à tapisser objets et surfaces de feutre bien épais, cela devrait faire de bons rideaux ? Un peu occultant à la lumière mais avec l’épaisseur on ne peut tout avoir…
Peut-être serez vous vous même sauvés par le feutre lors d’un épisode de grand froid et de rupture d’approvisionnement en énergie comme il le fut lui même suite à un accident d’avion ?


La science avance et par modification génétique les poils de lièvres et lapins (matière première du feutre) seront bientôt transparents, peut-être d’ici le 01/04 ?

Pardonnez moi ce trait d’humour, mais les rideaux épais comme isolant face à des fenêtres passoires, sans en nier un relatif effet, je reste pour le moins dubitatif.
Tout est relatif au XVIII ou même au XIX, avec une cheminée ouverte par pièce cela passait pour du grand confort, depuis, depuis, depuis…

perecastor, le 13/11/2021 a écrit :

par contre une seconde menuiserie moderne est installée en parallèle côté intérieur, pour garantir une excellente isolation phonique et thermique.

Cela est isolant si la menuiserie moderne ajoutée est elle même complètement isolante. (On ajoute donc cette menuiserie moderne… Et on laisse l’ancienne qui se retrouve "dehors toute seule dans le froid" .)
En effet, si la menuiserie moderne est simple vitrage, il va se mettre en place une convection entre les 2 menuiseries : l’air froid va descendre le long de la vitre froide, se refroidissant de +en +. Puis il va remonter le long de la paroi chaude. Sa remontée sera activée par son réchauffement. Cette convection est tellement efficace que choisir ce mode d’isolation (2 vitres simples assez espacées pour permettre ce courant) provoque une perte de chaleur plus intense qu’avec un simple vitrage seul.
Si je me souviens bien mes cours de thermodynamique, vu la viscosité de l’air, il faut que les 2 vitres soient espacées de moins de 7mm pour que le courant de convection ne puisse pas se créer.

🍁🍂🍁🍂

perecastor, vous avez un fabricant portugais à conseiller ?

Bernard, je ne suis sûr de rien, sinon de l’avoir lu dans un document. A la réflexion, c’est vrai que ça fait plus récent, notamment les poutres.
Mais ça ne change pas vraiment la donne, disons qu’il y a un "cachet" qui serait dénaturé par les menuiseries PVC blanches.

J’apprécie souvent la juxtaposition d’architectures contemporaine et ancienne si c’est bien fait. Mon soucis, comme le titre de la file l’indique; c’est la faisabilité à moindre coût. J’ai juste visité, je me renseigne donc sur cette faisabilité.

Mais je n’ai pas du tout envie de vivre dans un cube de béton BBC avec des ouvertures minuscules.

Tlaloc, le 13/11/2021 a écrit :

@bascarol, effectivement c’est très réussi, mais c’est combien le "pas rédhibitoire" ?

Les prix varie de 1170€ht à 1752€ht suivant les cotes 120x100 à 135x120

La grande porte fenêtre en photo 4675€ HT

attention les prix tiennent compte d’une quantité de 215 fenêtres
Vitre SP10 pour les portes fenêtres,
Isolation acoustique 30dBa
Vitrage 4-12-4 pour les étages et 8-12-4 pour les RDC

Bonne soirée

PS Mais les prix valent pas grand chose, tellement de paramètres rentrent en ligne que l’on peux difficilement comparer d’un chantier à un l’autre.

Si l’ancien joint adhère encore au support, je ne pense pas que ce soit un problème de le recouvrir avec un nouveau joint silicone.

Je l’ai fait autour d’une baignoire (le joint était en bon état mais couvert de trace de moisi que je n’arrivais pas à enlever). J’ai bien nettoyé l’ancien joint avec une éponge à récurer, j’ai utilisé du silicone de marque, un an après, cela n’a pas bougé.

Il vaut mieux repartir sur des bases les plus propres et se conformer à ce que préconise le producteur de silicone pour les raisons suivantes :
- il peut rester du gras ou autres (savon, spores…)qui va réduire voire empêcher l’adhérence entre les deux couches de silicone
- contrairement à ce que l’on croit il y a des variations non négligeables entre les silicones , ne serait ce que les acétiques ( odeur de vinaigre ) et les neutres qui peuvent eux mêmes reposer sur différentes technologies
- remettre du joint sur du joint risque de mener à un joint large qui n’est pas esthétiquement et techniquement très souhaitable
- l’exercice d’étanchéité au silicone n’est pas toujours du 100 % du 1 er coup alors autant mettre toutes les chances de son côté surtout qu’il n’y a pas photo entre le cout d’une cartouche de silicone et les dégats potentiellement encourus