Diagnostic énergétique médiocre à cause d'une isolation trop fine ?

Philref92 a écrit :

ce sont les premiers centimètres les plus impactants sur les déperditions, le gain diminue ensuite…

C’est intéressant car un ami me soutient la même chose, j’avais tendance à penser intuitivement que c’était logique/cohérent mais lorsque je demande à des diagnostiqueurs, ils me disent que non. Je ne trouve pas spécialement de consensus sur la question, l’avez-vous constaté en renseignant des épaisseurs dans le logiciel ou est-ce avéré ?

Récemment j’ai fait faire 2 diagnostics sur une même maison, le premier apportant des observations levées et nécessitant de refaire tout le diag (pas de contre-visite possible + remarques tatillonnes).
Sur le premier DPE, j’avais 220 Kwh/m2/an sans que l’on ait donné aucun document au diagnostiqueur qui a donc pris des éléments par défaut.
Sur le 2ème, j’ai demandé au propriétaire tous les documents de construction, la diagnostiqueur a apprécié et nous a dit que ça serait plus favorable pour le résultat car il avait l’épaisseur des matériaux etc. Résultat 250 Kwh/m2/an !

Comme il a à mon sens diminué la superficie habitable de la maison (retire l’escalier, chauffe-eau, là encore dur d’avoir un consensus et appliqué différemment selon diagnostiqueurs), j’ai l’impression que ce paramètre de superficie suffit à pénaliser le résultat et qu’il est plus facile d’avoir un DPE pas trop dégradé si la maison est plus grande.

Bonjour;
vous oubliez un paramètre essentiel pour l’isolation la zone climatique.
On n’a pas les mêmes besoins d’isolation que l’on soit en zone H1 dans les Hautes-Alpes ou Paris ou en zone H3 dans le Var ou le Gard

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/defa … atique.pdf

Je commence aussi a m’intéresser de près au DPE, je viens d’en faire deux a la nouvelle mouture, et ce que je peux conseiller a cover26 c’est d’appeler le diagnostiqueur qu"il vous explique !
Pour anecdote en 2021 (avant la reforme), l’agence a fait faire des diag qui me sont arrivé "vierge".. ? j’ai appeler le diagnostiqueur, il m’a dit, "bin oui l’agence ne ma pas donner les factures"; appeler le locataire, "les factures ? non l’agence, ne m’a rien demandé, oui je vous les donne",… le diagnostiqueur a donc refait gratos le diag, bilan D ! (covid19 oblige le locataire était souvent absent…)

Sur celui que je viens de faire j’ai aussi des isolants de 45mm, sur les mur donnant sur les parties communes (locaux non chauffé, mais pas l’extérieur), et le gars a tout renseigné.
A priori, a défaut de justificatifs, le diagnostiqeur prends les valeurs usuelles de l’époque de construction. Dans mon cas, inconnu, donc avant 1949 >>> pas d’isolant. Même si tout a été refait en 1998,… mais sans documents.
J’ai donc été moi même, pour démonter une prise afin de mesurer les 10cm de laine… mais c’est fort possible que le diagnostiqueur ne le fasse pas lui même (en tout cas c’est mon cas), pour des raisons de responsabilité… on a vite fait d’abimer un peu le mur, il faut démonter la prise, et le boitier)
Dans tout les cas, même sans prises, ça vaut le coup de mettre un coup de scie cloche et refermer avec un cache que de refaire tout le placo…

et + un la surface est super importante, vue que c’est le diviseur, surtout pour les petit logements

Cover 26, votre diagnostiqueur aura besoin de vos données d’entrée pour tenir compte de cette isolation.

Soit il utilise le R de l’isolation en question ( si vous avez cette valeur sur une notice technique du produit transmettez lui, attention le R est fonction de l’épaisseur ; R est 2x plus grand si vous doublez l’épaisseur )

Sinon, en l’absence de valeur de R, il peut renseigner une épaisseur et utilisera une valeur forfaitaire de lambda=0.04  W/m.K ( R=épaisseur /lambda)

Le lambda de 0.04  W/m.K correspond à un matériaux isolant type laine de verre donc c’est pas mal du tout.

Voir ci dessous l’arbre de décision de la méthode officielle :

Hamsterre, les factures dont je dispose mentionnent uniquement l’achat de XX rouleaux d’isolant laine de verre 45mm. Je ne me souviens pas avoir mis une double couche lors des travaux, mais cela devrait être facilement vérifiable en démontant une prise.

JeanB a écrit :

Cover 26, votre diagnostiqueur aura besoin de vos données d’entrée pour tenir compte de cette isolation.

Soit il utilise le R de l’isolation en question ( si vous avez cette valeur sur une notice technique du produit transmettez lui, attention le R est fonction de l’épaisseur ; R est 2x plus grand si vous doublez l’épaisseur )

Sinon, en l’absence de valeur de R, il peut renseigner une épaisseur et utilisera une valeur forfaitaire de lambda=0.04  W/m.K ( R=épaisseur /lambda)

Le lambda de 0.04  W/m.K correspond à un matériaux isolant type laine de verre donc c’est pas mal du tout.

Voir ci dessous l’arbre de décision de la méthode officielle :

https://www.investisseurs-heureux.fr/up … solant.jpg

Je n’ai plus la notice de l’isolation en question (les travaux ont été fait il y a 10 ans…).
Je sais uniquement que c’était de la laine de verre de 45mm d’épaisseur (car indiqué sur la facture).
Je comprends de votre arbre de décision, que c’est loin d’être négligeable, même si pas assez épais.

M.erci encore pour vos apports constructifs.
Le diagnostiqueur doit me rappeler demain.

cover26

cover26, le 07/06/2023 a écrit :

Hamsterre, les factures dont je dispose mentionnent uniquement l’achat de XX rouleaux d’isolant laine de verre 45mm. Je ne me souviens pas avoir mis une double couche lors des travaux, mais cela devrait être facilement vérifiable en démontant une prise.

Il faut absolument que vous le fassiez pour le diagnostiqueur, c’est-à-dire que vous démontez avant son arrivée ou devant lui. Le DPE est un diagnostic sans démontage, le diagnostiqueur ne fera pas le démontage lui même.
Il ne peut d’ailleurs pas prendre en compte une simple facture d’achat puisque ce n’est pas une preuve suffisante que l’isolant a été installé effectivement. Avant 2021 ils avaient plus de latitude mais désormais ils engagent leur responsabilité (formule magique pour dire qu’ils ne prendront aucun risque).

Quand j’avais abordé la question des travaux réalisés moi-même avec un diagnostiqueur, il m’avait dit de fournir facture + photographies très claire des travaux réalisés + démontage de ce que je pouvais.

Bernard2K, le 07/06/2023 a écrit :

2) On climatise de plus en plus ,notamment dans les zones chaudes, or une forte isolation permet de réduire la consommation de climatisation voire d’en supprimer le besoin si elle est associée à une conception bioclimatique.

Tout à fait, sous réserve d’utiliser des matériaux à fort déphasage : laine de bois, ouate de cellulose…et proscrire laine de verre et laine de roche qui quelque soit l’épaisseur d’isolant n’isoleront pas de la chaleur.

Bonjour,

Pour apporter au débat je vais vous faire part de mon cas.

Je suis en train de rénover une maison des annees 70 qui est qualifiée G (669 kw). Le diagnostiqueur n’a pris en compte que les fenêtres double vitrage mais avec des ponts thermiques. Il n’a pas voulu entendre parler de l’isolant mince neuf que l’ancien proprio à fait poser, ni du fait que j’ai des murs en parpaing avec lame d’air et brique rouge. J’ai un garage (non isolé) en rez de chaussée. Il y avait une chaudiere electrique que j’ai faites remplacer par un poele à bois et des radiateurs électriques à inertie (huile) programmable

Je vais refaire l’isolation et j’aurai voulu votre avis par rapport à l’incidence sur le DPE et l’intérêt de la mise en oeuvre car certains ont l’air de très bien s’y connaître.
Apparemment les déperditions sont 30% toiture, 20% murs, 15% fenetres et 10% plancher bas.

- Isolation intérieure des murs donnant sur l’extérieur de la maison
Laine de verre de 45mm et placo sur rail Pour une épaisseur totale de 58mm. J’ai envisagé 45 mm pour ne pas perdre trop de surface habitable et ne pas avoir un décroché énorme au niveau des fenêtres. La laine de roche me paraissait être le matériau avec le meilleur lambda (1,20 en 45mm) par rapport aux panneaux bois (1,05 en 40mm) et permettant de "respirer" contrairement à du polyuréthane.
Pour avoir plus (lambda de 2) il faudrait passer sur 75mm d’isolant donc 88mm fini.
"Le polyuréthane n’a pas de capacité hygroscopique (il ne peut pas réguler naturellement la vapeur d’eau). Il bloque l’humidité et empêche ainsi le mur de respirer, il est donc à proscrire dans le bâti ancien."

- Isolation des rampants A définir.
Mes pannes font 20cm de haut donc je vais devoir rester sur cette épaisseur.
Laine de verre en 20cm mais on m’a conseillé des panneaux de bois pour la chaleur dans le Sud de la France mais c’est 3 fois plus cher (30 euros/m2). 

- Isolation plancher bas
- Sûrement du polystyrène à coller ou fixer. Épaisseur à définir selon l’incidence sur le DPE.
Il y aurait des ponts thermiques en bout de plancher car cela donne sur l’exterieur. C’est logique mais dans la réalité ce type de pont thermique ne joue que sur quelques centimetres et devrait etre tres réduit avec l’isolation inétrieure des murs.

- Que pensez vous des matérieaux mis en oeuvre ?
- Comment pourrais je estimer le gain réel et le gain par raport au DPE pour chaque poste de dépense ?

De mon coté j’ai fait une simulation sur un excellent site ubakus.de. J’y ai repris les valeurs de mon DPE pour mon mur qualifié "multicouche" avec 1,66w/m2 K et b=1 (je ne sais pas ce que represente cette valeur).

On remarque une grosse difference avec et sans isolation en 45mm. Mais je ne saurais pas dire si la difference est intéresante entre 45mm et 75mm.

Sans isolation


Isolation de 45mm de laine de verre avec lambda de 0.38 et BA13



Isolation de 75mm de laine de verre avec lambda de 0.38 et BA13


Merci

En accord avec le message précédent.

Il me semble que, quand on isole un mur en parpaings + brique, on casse la brique. Ainsi, on peut mettre un isolant épais sans perdre beaucoup en surface habitable.

La laine de verre ne respire pas non plus, car vous devez absolument avoir un pare-vapeur côté intérieur du logement. Si on pose une laine de verre sans pare-vapeur, voilà ce qui se passe :
le logement contient beaucoup de vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau pénètre dans l’isolant. La face intérieure de l’isolant est à 20°C, la face extérieure est à la température du mur extérieur, disons 0 à 5°C en hiver. La vapeur d’eau traversant l’isolant, en allant vers le froid, va condenser dans l’isolant, avec deux conséquences :
1) l’isolant n’isole plus (la laine de verre mouillée isole beaucoup moins bien que la laine de verre sèche)
2) moisissures.

Merci pour vos messages. Je rappelle que c’est moi qui fait les travaux.

- Je vis actuellement dans la maison donc casser la brique rouge serait un chantier très salissant entre la poussière et l’évacuation des gravats. De plus les huisseries sont prises sur les briques, je pense donc que cela impliquerait de les refixer sur les parpaings.
Mais je le note dans le cas d’une autre rénovation mais avec toujours ce problème de huisserie à voir.

@sven337 et Oreve
- L’ITE est hors de prix plus de 40k. Etant donné la grandeur de ma façade et sa hauteur il me serait tres difficile de le faire sans un pro.
- Pour les rampants je vais étudier le fait de rajouter des tasseaux pour gagner en hauteur d’isolant sous les tuiles.
- Merci pour le lien du logiciel

@Bernard2K
Vous conseilleriez quel isolant par rapport à la respirabilité ? ou bien je ne dois pas en tenir compte ?

@Oreve
Je vais étudier la plaque de platre collée au polystyrene par rapport au placo sur rail.
Le probleme des fourrures c’est que l’on perd la profondeur de la fourrure en plus de l’épaisseur du placo et de l’isolant. A moins de faire arriver l’isolant au ras du placo et d’en ecraser un peu derriere la fourrure.

Je pensais que la dénomination ancien était pour les maisons des années 1970 mais apparemment c’est pour des biens plus vieux.

Dernière modification par gandolfi (13/06/2023 16h44)

Grumly50, le 14/06/2023 a écrit :

Ps: prenez des photos, garder les factures pour justifier le DPE !

Quoi que vous fassiez suivez à la lettre ce conseil.
En 2013 j’ai rénové une vieille maison et mon DPE a été sauvé grâce aux factures et photos conservées.