Isolation par l'intérieur d'une pièce d'une maison ?

J’avais déjà fait cela, c’était très satisfaisant et oui on laisse 60cm à chaque fois entre les tasseaux.
Il faudra des tasseaux suffisamment épais.

Je n’en ai pas, mais je vais regarder à cela.

Bonjour Pasdequoi,

J’ai déjà essayé le produit qu’a évoquer Koldoun pour isoler des murs donnant sur l’extérieur dans ma résidence principale. Ces murs en brique n’étaient pas isolés, ni a l’extérieur, ni à l’intérieur ce qui fait que j’avais une différence de température importante avec mes autres pièces qui elles ne donnaient que peu sur l’extérieur.

J’ai donc posé ce produit derrière un placo BA13 monté sur structure en métal que j’ai majoritairement vissé au plafond et au sol (plancher bois). J’avais aussi coller une mousse anti résiliance à l’arrière de la structure en métal mais je doute sincèrement de son utilité quant à la transmission du bruit ou de la température.

Bref, tout ça pour dire que la différence avant/après a été notable, je suis passé de 17-18° à 20° sans changer le réglage de mon chauffage. Le mur est beaucoup moins froid qu’avant (il n’a par contre jamais été humide je pense) et le confort perçu dans la pièce est grandement amélioré. En plus, cette pièce donnant sur une rue passante, je trouve que les vibrations venant de l’extérieurs ont été un peu absorbés.

Maintenant il faudrait que je m’occupe du caisson du volet, isolé avec du polystyrene, mais qui laisse bien passé le bruit/froid mine de rien ….

J’espère que ça pourra vous aider dans votre choix.
Les isolants minces je n’y crois pas moi. En tout cas pas pour cette utilisation

@lachignole : je viens également de refaire toute l’isolation de ma résidence principale avec la solution très classique LDV + placo.

Au niveau des murs, une laine semi-rigide d’épaisseur 120 R=3,75 + placo standard
Sauf sur la cloison mitoyenne où je me suis limité à 50 d’épaisseur + placo phonique, car je souhaitais limiter la perte de surface.

Au niveau de la toiture, une laine de 60 entre chevrons + 160 sous chevrons (hauteur limitée sous pannes) que j’ai posée moi-même, pas de placo pour le moment. J’ai laissé une bonne lame d’air de 2 cm entre la laine et les liteaux comme recommandé en l’absence de sous-toiture HPV. En revanche j’ai choisi de ne pas mettre en oeuvre une membrane d’étanchéité à l’air (complexe, coûteux, bénéfices incertains dans le cadre d’une rénovation d’une maison ancienne). Je pense qu’il sera plus simple et tout aussi efficace d’installer une entrée VMC hygro B supplémentaire au grenier afin d’évacuer l’excès d’humidité, et ainsi maintenir la laine en bon état.

Le changement est radical ! En gros je n’allume plus que les radiateurs du RDC et je ne perds qu’un degré  à chaque étage. Donc en maintenant à 20°C au RDC, il fait 19°C dans les chambres et 18°C au grenier.

J’ai un appartement de 43 M2 et dois faire l’isolation des plafonds car il est au dernier étage. Pour ceux qui ont déjà fait des travaux que conseillez-vous afin de limiter l’impact pour les locataires (il est loué actuellement) et de garder une belle hauteur sous plafond: LDV+ placo ou autre?

Je vais aussi refaire les fenêtres en double vitrage. Est-ce vrai que l’isolation plafond aura plus d’impact sur le DPE que le changement des fenêtres pour un appartement au dernier étage selon vos retours d’expérience?

Pourquoi voulez-vous isoler un appartement qui est loué? Si vous avez informé les locataires sur le dpe, rien ne vous oblige à améliorer l’isolation.

Améliorer l’isolation par l’interieur avec locataires en place est impensable.

Si vous pouvez accéder aux combles, vous pouvez isoler par dessus, c’est la meilleure solution, sans nuisance pour le locataire.

Une fenêtre "ancienne" est rarement adaptée pour supporter le poids d’un double vitrage (et probabilité de déformation existante ). Par ailleurs elle ne comporte pas de jointure fiable( voir souvent pas de jointure possible ) donc inadapté pour les nouvelles normes de confort/isolation. Compliqué d’obtenir une garantie d’un pro sans dépose totale.

Pour votre plafond, à vous de voir en fonction de la HSP et du R que vous souhaitez obtenir / poses de spots encastrés éventuels…meilleur rendement épaisseur/R pour les panneaux polyuréthane.

Pour une question d’économie d’échelle évidente, il faut faire tous vos travaux en même temps une fois l’appartement vide en veillant à respecter l’harmonie de la façade pour les huisseries.

Concernant la pose de vitrage de rénovation, il faut bien sûr un chassis en bon état, les anciennes menuiseries en bois sont souvent en Sipo - bois colonial (on ne dit plus cela …) - d’une qualité qui se voit de suite à la tenue dans le temps malgré éventuel manque d’entretien. Elles supportent largement le poids supérieur (en tenir compte car c’est trois fois plus lourd qu’un simple vitrage d’origine de 3mm d’épaisseur) et font un bruit bien plus qualitatif à l’ouverture et surtout fermeture.
Pour ma part j’ai davantage confiance en l’isolation d’un bois massif à un PVC tellement fin bien que rempli d’air mais souvent mal fini, du moins pour ce que j’ai eu par le passé.
Restent les joints à poser afin que les infiltrations d’air soient limitées, ne pas tout colmater car il faut laisser un passage d’air.
Un professionnel me disait que l’inconvénient par rapport à une entrée d’air classique est que l’on ne maîtrise pas en procédant ainsi la taille de l’entrée d’air, trop étanche attention à la condensation, pas assez en effet on perd en isolation.
C’est 4 à 5 fois moins cher, ça se réfléchit quand on a des années de travaux devant soi.

Inconvénient, on perd autour de 2,5cm en largeur de clair de vue par vitre par rapport à la menuiserie existante, à comparer avec ce que ferait une menuiserie PVC bien souvent sous-dimensionnée par facilité de mise en oeuvre …

Bonjour,
Je n’ajouterai rien concernant les menuiseries.
En revanche concernant l’isolation et à la lecture de votre cas ( plancher béton) j’attire votre attention sur une règle importante en matière d’isolation celle des 2/3 - 1/3 en effet vous devez avoir 2/3 de la résistance thermique via l’isolant qu’il y a sur la dalle béton et 1/3  via l’isolant situé sous la dalle. Si vous ne respectez pas cette proportion ( en forçant l’isolant sous dalle) vous allez déplacer le point de rosé et ainsi créer un phénomène de condensation à l’intérieur de l’habitation.

Bien à vous

Vivierois