Installation d'un ballon d'eau chaude : par un professionnel ou soit-même ?

Heureux propriétaire de 25 chauffe-eaux électriques, beaucoup de choses exactes ont été dites. Changer un chauffe-eau n’est pas compliqué sauf si vous n’êtes pas bricoleur. Quelques remarques d’un non professionnel :

Première remarque concernant la fuite détectée sur le chauffe-eau de Priority : sous le chauffe-eau, il y a un couvercle en plastique qui doit retenir l’eau provenant de la fuite. J’ai vérifié sur 3 chauffe-eaux que je change actuellement,  en cas de fuite, l’eau rempli le couvercle et provoque un court-circuit au niveau de la sonde de température. Donc en principe, le dégât des eaux ne doit pas arriver (je n’en ai jamais eu à cause d’un chauffe-eau). Bien sûr,  cela est valable si le couvercle a été monté correctement et non cannibalisé.

Il est conseillé de changer les chauffe-eaux tous les 10/12 ans. A faire si possible au changement de locataire si vous voulez en profiter pour réduire le volume. Il faut optimiser le choix du chauffe-eau si votre DPE est médiocre. Vous pouvez jouer sur le volume et la qualité. Pour le volume, un 200l pour un F2 n’est pas du tout optimum bien entendu. Je suis entrain de monter des 30l pour des petits logements,  retour d’expérience prochainement, je suis confiant. Pour la qualité,  il faut regarder l’étiquette du fabricant et notamment la classe d’efficacite énergétique (en dessous du marquage LCIE). Plus il y a d’étoiles noires (3 au maximum), plus le chauffe-eau est performant. Donc à regarder lorsque vous achetez, et faire une photo pour mettre dans votre dossier que vous présenterez à votre diagnostiqueur (ne comptez pas sur lui pour aller chercher ce genre de detail).

Je viens de faire un diag sur un studio rénové, la consommation liée à l’ECS (chauffe-eau 100l ancien que je n’ai pas changé) représente 36% de l’énergie consommée du logement. Changer le chauffe-eau me fera gagner une lettre du DPE à moindre frais. Vous trouverez ici chez Atlantic comment sont caractérisés l’efficacité énergétique. Il est noté :

Pour aller plus loin et choisir un chauffe-eau électrique de haute performance, cherchez l’indication NF électricité performance 3 étoiles : cette notation est réservée aux équipements les plus performants. Néanmoins, performance ne veut pas nécessairement dire économie d’énergie, puisque certain appareil NF 3 étoiles peuvent être de catégorie B ou C. Pensez à vérifier les deux indications pour coupler économies d’énergie et performance.

Sachant que le diagnostiqueur ne tient pas compte des catégories DPE indiquées sur l’appareil (c’est presque un comble !).

Concernant les mitigeurs thermostatiques montés en bypass que préconisent certains vendeurs, je suis très "mitigé" car je n’en vois pas l’intérêt. C’est une sécurité supplémentaire qui amènera son lot de panne (et dont on s’est passé durant des dizaines années).

Côté réducteur de pression,  c’est à monter en tête d’installation et non pas uniquement pour le chauffe-eau. Je n’en ai monté qu’un seul car la pression est de 6 bar sur le réseau… donc 1/25 si on résume.

L’avantage de le faire soi-même est aussi de régler quelques soucis à moindre coût comme une résistance grillée ou le thermostat HS. Un metrix premier prix pour détecter la panne. Le changement du composant défectueux vous coûtera une cinquantaine d’euros (ça m’est arrivé hier sur un chauffe-eau de 4 ans). Le plombier qui interviendra vous conseillera de changer le chauffe-eau car il peut le faire de suite sinon il faudra qu’il commande la pièce de rechange, ça va prendre 3/4 jours et il ne sait pas quand il pourra revenir… c’est là où votre expertise vous fera gagner beaucoup d’argent.

Enfin ne pas négliger l’aspect financier global de l’affaire. Certes vous allez gagner quelques centaines d’euros dans un premier temps en le faisant vous-même mais peut se réduire à une peau de chagrin après fiscalité, sans oublier le temps passé.

Dernière modification par lachignolecorse (09/05/2023 15h18)

lachignolecorse a écrit :

Je viens de faire un diag sur un studio rénové, la consommation liée à l’ECS (chauffe-eau 100l ancien que je n’ai pas changé) représente 36%

Cette donnée m’a interpelée.
Je me suis dis au début que dans un système d’eau chaude sanitaire c’est réelement la consommation d’eau chaude qui fournit la contribution la plus grande, d’où mon interrogation sur le fait de changer de CE, va t-il vraiment faire faire des economies?

Pour cela j’ai fait de la physique niveau collège:

Je lis sur un chauffe eau de 200L (categorie C) que la deperdition d’entretien est de 2100 Wh/24h (65° temp d’eau et 20°C temp ambiante).
Pour un chauffe eau plus petit (100L) cette deperdition est: 1300Wh/24h

les deperditions d’"entretien" peuvent etre considérées comme "inutiles" la moitié de l’année: on a besoin d’eau chaude durant toute l’annnée: en hiver une moitié de l’automne et une moitie du printemps les deperditions du chauffe eau participent au chauffage du logement, le reste de l’année ces deperditions sont perdues.

soit 2100*365/2=383kWh/an à diviser par le nombre de m2 - disons 100 - ca donnerait 3.83kWh par m2 si moins de m2 - disons 50 on aurait le double 8kWh/m2
pour un petit logement on prend un chauffe eau plus petit 100L, en appliquant le meme principe pour un studio de 25m2 on obtient que le CE nous amene des deperditions inutile de l’ordre de 9.5kWh/m2

Si votre CE est "ancien" c’est peut etre le double, dison 20kWh/m2

Je viens de regarder - la methode C3L defini une consommation "normale" de l’ECS comme 54L/jour/personne.
Pour chauffer 1L d’eau d’1°C on a besoin de 1.162Wh, soit pour 56L à chuaffer en moyenne de 12°C à 40°C il faut 1.162x54x(40-12)=1757Wh et sur l’année environ 641kWh, a diviser par 25m2: 25kWh/m2.

La deperdition du CE dans ce cas precis represente donc soit la meme energie que l’energie necessaire a créer de l’ECS, soit la moitié en fonction des hypothèse.

En conclusion - changer un CE ancien par un nouveau - mieux isolé parrait opportun.

lachignolecorse a écrit :

Pour aller plus loin et choisir un chauffe-eau électrique de haute performance, cherchez l’indication NF électricité performance 3 étoiles : cette notation est réservée aux équipements les plus performants. Néanmoins, performance ne veut pas nécessairement dire économie d’énergie, puisque certain appareil NF 3 étoiles peuvent être de catégorie B ou C. Pensez à vérifier les deux indications pour coupler économies d’énergie et performance.

[/i] Sachant que le diagnostiqueur ne tient pas compte des catégories DPE indiquées sur l’appareil (c’est presque un comble !).

Pour rebondir sur ce sujet et insister lourdement :

Un chauffe-eau NF électricité performance 3 étoiles + une note en catégorie A peut faire gagner une lettre dans le DPE ?

Priority a écrit :

Avez-vous un "truc" pour ne pas oublier le changement à 10 ans

Je colle une étiquette discrète à l’arrière du ballon sur laquelle j’inscris la date de "péremption", un peu comme sur un yaourt. Sur le dernier changé en juillet 2022, j’ai donc inscrit juillet 2032.

Priority a écrit :

procédez vous à des remplacements prévisionnels sur d’autres équipements de manière aussi structurée ?

Non, je ne le fais pas pour d’autres équipements car leur vétusté n’entraînera pas de dégâts importants, contrairement à un ballon de 100 L qui se répand dans un studio de 20 m²! En revanche, je me constitue une sorte de fonds ALUR personnel qui correspond à 5% de chacun de mes loyers dans la limité maximale de 6 mois de ces mêmes loyers. Cette trésorerie est "placée" sur un livret d’épargne pour les autres. Les intérêts profitent donc à une association caritative. Dès que je dois utiliser cette trésorerie, je la reconstitue à hauteur de 5% des loyers touchés. Une fois la limite haute atteinte, ces 5% sont  investis mensuellement sur des OPC de ma banque.

Bien cordialement,

@lachigniolecorse . je ne lis pas les prospectus d’Atlantic - j’écoute mon bon sens

lachignolecorse a écrit :

Je demande conseil à mon diagnostiqueur

Si vous pensez en avoir trouvé un de confiance - vous pouvez certainement vous estimer un homme heureux, car vérifié à maintes reprises: pour un même bien il y a autant de diagnostics que de diagnostiqueurs - ce qui permet de douter de leur sérieux logiquement j´hésite à accorder beaucoup de crédits à leur dires… (dans le lots il y en a surement des bien, je ne doute pas)

lachignolecorse a écrit :

mais ils n’ont pas tous la même efficacité énergétique.

Alors là permettez pas de ne pas être du tout d’accord avec vous.

L’efficacité énergétique d’un CE doté d’une résistance électrique est celle de la résistance en question. Et aux dernières nouvelles l’efficacité énergétique d’une résistance (d’un appareil de chauffage donc) est de 100% (les appareils de chauffage sont les seuls d’ailleurs à avoir une efficacité énergétique aussi élevée )

Toutes les kWh que votre compteur vous a décompté sont partis en dissipation thermique: efficace à 100% je vous dis

Donc sauf à comparer l’ efficacité d’un CE thermodynamique qui puise ses calories dans l’air extérieur au logement ou en sortie de WMC, tous les CE (à températures égales) ont exactement la même efficacité énergétique: 100%.

La seule chose qui les différencie est la déperdition d’entretien due à une isolation plus ou moins efficace, à une forme géométrique où le rapport volume sur surface est plus ou moins efficace. A isolation et volumes égaux, les CE plats sont moins efficace que les cylindriques

En aparté  le CE le plus intéressant niveau économie de matériaux et énergie  pour le fabriquer serait un CE en forme de sphère : parmi toutes les formes géométrique à surface égale, c’est la sphère qui contient le volume le plus grand, et la déperdition énergétique se fait à travers sa surface. Mais cela ne serait pas très pratique à manipuler et à loger

titoux, le 09/05/2023 a écrit :

Pour rebondir sur ce sujet et insister lourdement :

Un chauffe-eau NF électricité performance 3 étoiles + une note en catégorie A peut faire gagner une lettre dans le DPE ?

Voici quelques ordres de grandeur pour fixer les idées.

J’ai effectué le calcul de Consommation en Eau Chaude Sanitaire (ECS) selon la méthode 3CL avec les hypothèses suivantes :

1- Logement collectif de type appartement
2-Zone climatique H2a ( Bretagne )
3-J’ai considéré arbitrairement 3 surfaces habitables, 20m², 40m² et 60m²
4-Le ballon électrique est situé dans le volume habitable et les pièces alimentées ne sont pas contiguës

Le résultat indiqué dans les tableaux correspondent à la valeur utilisée dans la consommation en Energie primaire, cela permet donc de savoir de combien de kwH/m² on améliore la note du DPE. Exemple, je passe d’un ballon de 200L vertical  catégorie B en 50L vertical catégorie C dans mon logement de 40m², je gagne 35kWh/m² sur ma notation finale.







Quelques conclusions des Tableaux :

Acheter un super ballon Categorie C et le poser horizontalement ne sert à rien pour le DPE
Plus le logement est petit, plus l’amélioration du système d’ECS sera influente sur le DPE
Peu de différence entre un ballon catégorie B ou ** et un catégorie "Autre"

Les heures creuses sont devenues inintéressantes pour la majorité des cas !
Même avec un ballon d’eau chaude.

En effet, l’abonnement est plus cher, et le tarif en heures pleines est plus cher que le tarif de base.

Faites le calcul.
Je suis repassé en tarif de base, et je paye moins cher.

Je suis d’accord pour aider EDF dans sa production d’énergie, mais si c’est pour payer plus cher, c’est non !

Super intéressant le sujet.
Bravo et 👍 pour les infos

La question, pour ce qui me concerne, n’est pas de remettre en cause le prix du professionnel* que je comprends -s’il est honnête-mais bien d’améliorer lorsque c’est possible le rendement de mes biens tout en étant réactif.
J’opte pour une solution ou l’autre selon ma disponibilité et l’impact du coût de mes transports, un coût de revient de moins de 300 € lorsque je suis sur place étant motivant vs une facture entre 750 et 1100 €.
Par contre, si je dois y aller exprès, l’intervention du pro se justifie.
Notez que même si c’est techniquement facile, ce n’est pas spécialement fun à faire : l’espace est souvent exigu, c’est lourd, il faut nettoyer derrière soi, le trimballer dans les communs sans laisser de traces et avoir un véhicule adapté; Si on ajoute les difficultés pour se garer, ça se calcule encore.

Merci pour toutes ces infos très utiles…

Une petite précision toutefois … les chauffe-eau genre brico de 200l ou 150l qui sont réglés neufs a 65 degrés  !
( en tout cas les miens achetés en 2017) ont une enveloppe qui est tiède quand il marche même neufs …sans obligatoirement de fuite …

Sans doute un peu juste au niveau de l’isolation.

Plombier qui, rappelons-le, a tout intérêt à faire changer le chauffe-eau !

Bonjour, je serais vous j’enlèverai les données personnelles de votre 2eme image (cf la partie "conditions générales de vente").

Je pose une question aux spécialistes: j’ai un chauffe-eau dans une maison sans contrat heure creuses. Le compteur est cependant équipé bizarrement d’un  programmateur relié au circuit du chauffe-eau et à la position AUTO.
La position 0 coupe normalement l’équipement. La position AUTO permet de ne faire fonctionner son ballon d’eau chaude que pendant les heures creuses pour économiser. Pendant les heures pleines, celui-ci sera coupé et n’engendrera aucune dépense énergétique.

La position 1 met le chauffe-eau en marche forcée.

Si je mets le contacteur en position AUTO avec le programmateur configuré pour ne fonctionner que pendant la nuit sans avoir de contrat EDF heures creuses, le chauffe-eau semble consommer plus qu’en position 1 (forcée) : bizarre non? Il ne semble pas suivre ma programmation : j’ai testé de le mettre pour fonctionner uniquement pendant la nuit sur une plage de 5H.

Quand on n’a pas de contrat heures creuses du coup un programmateur ne sert à rien? Je n’ai pas fait le schéma électrique donc je ne sais pas comment fonctionne le programmateur associé…

Je voulais me servir du programmateur pour réduire la plage de chauffe du chauffe-eau…

Dernière modification par al2020 (16/05/2023 21h39)