LMNP : quels meubles et électroménager pour le LMNP ?

Oui effectivement la table est trop étroite mais je voulais qu’elle soit un prolongement du plan de travail : elle est suffisante pour un célibataire ou un couple (ma cible prioritaire) mais je pense en mettre une plus large au prochain changement de locataire… Pas toujours facile de choisir entre l’esthétique et le pratique…

Merci à tous pour vos photos, cela donne une multitude d’idées.

Je me sert dans vos créations qui sont totalement ce que je cherche à faire : jeune, moderne, intemporel. Bref, qui permette de louer facilement et d’avoir le choix du locataire…

Pour vos sols, est-ce du lino, sol PVC ou réellement du parquet?

Vos cuisine semblent toutes venir d’ikea, faites-vous les montages vous-même?
Idem pour vos plans de travail, le bois massif est évidemment plus résistant mais bien plus cher, quels sont vos retours, aggloméré suffisant ou massif obligatoire?

Mes excuses si je dévie de trop de la file initiale.

Merci de vos retour, et bonne année 2018 à toutes et à tous

Zap

Bonsoir,

Une petite photo de la solution que j’ai mise en place dans la cuisine de mon F2: une sorte de retour de bar. Cela semble convenir au locataire en place mais je rejoins le manque de choix en termes d’assises de bar (rapport confort/prix).



Pour mes sols, c’est du stratifié et du carrelage.
Ma cuisine vient d’un GSB (mais j’en suis agréablement surprise pour l’instant: facilement installée et elle tient le choc).

Bonne soirée!

Bonsoir,

@GuillaumeB: j’ai installé des radiateurs électriques à fluide caloporteurs, que j’avais acheté  via une vente privée en ligne.



Associés à une bonne isolation, ils semblent efficaces.

Sinon, je m’étais fournie en GSB et via les ventes privées, principalement.

Quelques précisions me semblent nécessaires :

Il y a trois modes de transmission de la chaleur : rayonnement, convection, conduction. Quand on n’est pas physiquement adossé contre le radiateur, il n’y a pas de conduction ; il reste donc rayonnement et convection.
Parmi les radiateurs électriques :
- un convecteur, surnommé "grille-pain", chauffe l’air par des résistances, air qui se déplace dans la pièce par convection.
- un "radiant", par sa surface verticale chauffée électriquement, cherche à maximiser la transmission par rayonnement.
- un radiateur "à inertie" cherche à copier le fonctionnement d’un radiateur de chauffage central, c’est à dire à avoir une diffusion qui se partage entre convection et rayonnement.

S’y ajoute la notion d’inertie : convecteurs et radiants n’ont quasiment pas d’inertie, c’est à dire qu’ils se refroidissent très vite quand la régulation coupe le chauffage ; tandis que le radiateur à inertie cherche justement à avoir suffisamment d’inertie pour rester chaud entre deux déclenchements par la régulation.

Il faut ensuite préciser qu’on ne cherche pas à chauffer un logement, mais avant tout à chauffer des êtres humains. Il est donc utile de savoir que :
- la "sensation de chaleur", en première approche, est un mix de 50% rayonnement perçu par la peau et 50% température de l’air. Exemple typique : on arrive dans une résidence secondaire en hiver, on met les convecteurs électriques à fond, quelques heures plus tard l’air est à 23°C mais on a toujours froid. C’est parce que les murs sont encore à 10°C et produisent donc une sensation de froid car il manque la chaleur rayonnante ; il manque donc la moitié de la sensation de chaleur.
Cela explique pourquoi les convecteurs, ne chauffant que l’air et plus difficilement les murs, sont souvent insatisfaisants. De plus, les occupants coupent souvent le chauffage quand ils sont absents, et le remontent à leur retour : on a alors, dans une moindre mesure, l’effet "résidence secondaire" sus-décrit, avec air chaud et murs froids.
De plus, au long terme, avec cet effet "résidence secondaire", on a air chaud et murs froids = condensation = moisissures, ce qui montre que ce n’est pas seulement la question d’avoir froid ou chaud ; ça peut conduire aussi à un problème de dégradation des revêtements et d’insalubrité de l’air intérieur.

- l’être humain est aussi sensible au changement de température, à la vitesse de ce changement de température, et aux courants d’air. Une baisse rapide de température est notamment perçue comme "bouh, il fait froid", même si objectivement la température reste convenable.
Quand des convecteurs sont coupés par la régulation, la température baisse rapidement, ce qui peut conduire à une sensation de froid. Au contraire, des radiateurs à inertie font moins de variation de température, ainsi que des variations moins rapides.
Ainsi, des oscillations entre 18 et 22°C seront perçues comme bien moins confortables que 20°C constants ; alors qu’on dépense à peu près la même quantité de chauffage dans les deux cas.

- l’être humain mesure rarement plus de 2 mètres, et il passe une partie de son temps assis ou couché, et de plus, il est plus petit que la taille adulte pendant les 18 premières années de sa vie ce qui fait qu’on peut affirmer que sa hauteur moyenne, pondérée dans le temps, est de 0,772 mètre de haut. Non, je plaisante, on n’est pas à ce degré de précision, mais vous comprenez aisément qu’on veut chauffer là où sont les gens. Dans un appartement de hauteur sous plafond 2,5 mètres chauffé par convecteurs, il va faire par exemple 16°C au sol, 19°C à 1,5 mètres, et 25°C sous le plafond. On a froid aux pieds, à peine chaud au reste du corps, et pourtant on surchauffe le plafond (d’où des déperditions supplémentaires) ; on surchauffe à un endroit inutile.

Après, il est vrai que le rendement de conversion de l’électricité en chaleur est toujours 100%, et que le radiateur étant situé dans la pièce, 100% de la chaleur émise contribue bien au chauffage de la pièce.

Mais, pour toutes les raisons suscitées, le ratio "confort ressenti/énergie consommée" est bien meilleur pour un radiateur à inertie que pour un convecteur.

Pour des gens qui chaufferaient de façon constante à une température "confortable", le passage des convecteurs à des radiateurs à inertie va apporter une économie sur la facture de chauffage quelque part entre 5 et 20%. Il n’y a pas de miracle à attendre, contrairement à ce qu’affirment certaines pubs.

Non, la différence est surtout au niveau du confort :
- avec des convecteurs, on a souvent des comportements hyper-économes et même contre-productifs (couper le chauffage quand on s’en va, résultat effet "résidence secondaire", inconfort, condensation, moisissures, etc). Les gens ont l’impression de ne pas arriver à se chauffer.
- avec des radiateurs à inertie, on a des remarques du type "enfin, on arrive à se chauffer correctement", "enfin, on arrive à rester assis dans le canapé à regarder la télé sans avoir froid".

Bref, tout ça pour dire : oui, sans aucun doute, il faut remplacer les convecteurs et même les radiants par des radiateurs à inertie, qui ne vont pas gagner grand chose sur la facture de chauffage mais qui vont apporter un bien meilleur confort et vont limiter les comportements inadéquats des utilisateurs (notamment couper le chauffage en leur absence puis le remettre à fond en arrivant).

Sur le choix de l’appareil : inertie "sèche" (type brique) ou inertie par fluide caloporteur, on s’en fout un peu, pourvu qu’il y ait l’inertie. Et pour avoir de l’inertie, il faut du poids. Regardez combien pèse le radiateur, il faut qu’il pèse "un certain poids".

Bonjour,

Je suis en pleine réflexion pour l’achat des meubles pour mes 2 T2 qui font chacun 43M2
Je bute sur la literie, je voudrais acheter un ensemble sommier + matelas qui tiennent la route et surtout un matelas qui soit confortable pour les locataires et résistants.
Je regarde surtout sur le site de conforama , j’essaie de trouver un ensemble avec un bon rapport qualité prix

J’ai repéré ces 2 modèles :
Matelas + sommier 140x190 cm VOLUPNIGHT  DIAMANT - Vente de Ensemble matelas et sommier - Conforama
densité mousse du matelas 35 Kg/m3

Matelas + sommier 140x190 cm mousse CONFOBED TOPAZE - Vente de Ensemble matelas et sommier - Conforama
densité mousse du matelas 35 Kg/m3

Qu’en pensez vous ? je suis preneuse de références de modèles de literie que vous avez acheté et qui sont résistants et conviennent à vos locataires

Et pour le lave linge, je regarde sur CDISCOUNT , j’hésite à prendre un lave linge séchant ;  mais cela représente un surcoût par rapport à un lave linge normal. Pensez vous que le lave linge séchant soit nécessaire pour une surface de 43M2

Un lave linge séchant coûte 360€ environ (electrodepot ou cdiscount marque indesit). Si vous n’avez pas de sèche linge, ça devient compliqué de sécher les draps en hiver. Si vous avez la place, le sèche linge est conseille. J’ai 2 appartements à meubler prochainement (20 et 35m2), j’ai prévu des lavantes/sechantes vu la surface (avec garantie 5 ans en plus)

Pour l’extension de garantie à 5 ans (en général) je serais plus mitigé :

- les produits sont en général garantie d’office 2 ans constructeur, l’extension de garantie est donc un coût sur 3 ans et non sur 5 véritablement (et il est en général moins coûteux et moins long de faire appel à la garantie du constructeur plutôt que la garantie du magasin, j’ai pu l’expérimenté, bien souvent un livreur vient à domicile gratuitement récupérer le produit défaillant)
- avec "l’obsolescence programmée", je trouve que les produits ont tendance à faire 5 ans dans l’ensemble mais au delà pas toujours, à croire qu’ils sont programmés pour passer le cap des 5 ans (des accords illicites  entre industriels et les groupes d’assurances !?)

Gamma76 a écrit :

- les produits sont en général garantie d’office 2 ans constructeur

Les produis sont systématiquement garantis 2 ans (par le vendeur), c’est la garantie légale de conformité. C’était 1 an il y a encore quelques années et certains vendeurs continuent à prétendre que la garantie n’est que d’1 an.

Je ne sais pas si l’information est deja sur le forum, je l’ai eu via ma soeur qui gere une agence immobiliere.

La liste officiel des meubles a mettre dans un meublé:

LegiFrance a écrit :

Le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Source : Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé | Legifrance

Je n’ai pas été très originale, j’ai choisi le suédois.

Un matelas de ce type [url=https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00272227/url]Soit en 160 si il y a la place ou en 140 si la chambre est plus petite.
Ils sont vendus roulés pratique pour le déplacer. Prévoir par contre de le laisser retrouver son épaisseur 1 ou 2 journées avant de pouvoir dormir dessus.

Pour avoir dormi quelques nuits dessus à la fin des travaux, nickel matelas vraiment confortable ou on dort bien !

J’ai pris un sommier à latte du suédois aussi, le modèle que j’ai pris n’existe plus, pourtant très facile à monter et solide, dommage.

Bon courage Jade pour tous les choix à faire  !

Au plaisir,

Lili

Dernière modification par Lili (29/04/2018 15h09)

Je suis à environ 500€ avec la housse imperméable, c’est un beau budget, j’insiste bien que le matelas doit être rendu propre, je leur montre bien lors de l’état des lieux que le matelas est propre et sans taches recto/verso (d’autant que je fourni la housse !). Pour l’instant pas de problème…