Comment économiser sur son budget voiture ?

yomaze · #1

Bonjour,

Je crée un fil sur le budget voiture car je n’ai pas vu ce sujet traité, du moins pas en totalité.

Pour ceux qui ne peuvent se passer d’un véhicule, le budget est souvent important et se divise en trois parties :
- Le coût d’achat que je considère en coût de possession annuel (prix d’achat - prix de vente / nb années de possession),
- Le coût d’entretien,
- Le coût d’assurance.

Le coût de possession
Concernant le coût d’achat, même si ce n’est pas un investissement mais un passif, je suis d’avis que l’achat d’une voiture neuve est un aberration si l’on considère que la voiture perd 25% de sa valeur au premier tour de clé. On peut effectivement personnaliser les options et la couleur mais aujourd’hui avec les sites de vente entre particuliers, les occasions constructeurs et les ventes aux enchères, on peut facilement trouver des véhicules très récents à notre goût bien en dessous du prix neuf même remisé.

Pour ma part, j’utilise une stratégie qui jusqu’à présent fonctionne et qui diminue sensiblement le coût de possession annuel:
- J’achète uniquement des véhicules de marque dites "haut de gamme" car les prix à la revente sont souvent surévalués grâce à l’image de marque. Les trois marques sont pour moi BMW, Audi et Mercedes. Même si les Ford, Open, ou VW sont de même facture, leur prix chute beaucoup plus en occasion. Je ne parle pas des marques françaises qui sont sur-représentées sur le marché et de ce fait se vendent à des prix inférieurs.

- J’achète des véhicules récents (4 ans) à fort kilométrage (> 250 000 km). Ce sont généralement des véhicules de commerciaux qui ont fait uniquement de l’autoroute et dont la mécanique est moins usée qu’un véhicule de ville ayant 2 fois moins de kilomètres. J’évite soigneusement les anciens taxis et véhicules de location.
Le fait d’acheter à ces kilomètres fait peur à pas mal de gens et le prix s’en trouve diminué. Pourtant un véhicule bien entretenu arrive aux 500 000 km sans souci majeur, c’est souvent les années qui posent problème (suspensions, ligne d’échappement, rouille…).

- Je choisis des modèles de fin de gamme dont les erreurs de jeunesse ne sont pas présents et avec des moteurs dans les moins puissants, donc moins abîmés.

- Je choisis des véhicules avec une carrosserie non abîmée, très dur à revendre.

- Je garde les véhicules 4 ans (je fais environ 25 000 km par an) puis je les revend.

Le prix de l’occasion m’étonne toujours car entre un véhicule de 4 ans 250 000 km et 8 ans, 350 000 km, le différentiel est en général de plus ou moins 4000 € soit un coût de possession annuel de 1000 € !
Je précise que je n’achète que des break de type Classe C, A4, série 3.

Le coût d’entretien
Je fais entretenir mon véhicule chez un petit garagiste à côté de chez moi qui monte les pièces que j’achète sur internet.
L’idée reçue que les pièces Audi ou Mercedes coûtent plus cher que les autre est totalement fausse, c’est la révision chez le concessionnaire qui l’est (mais le service entre Audi et Peugeot est incomparable…). Les pièces sont de toutes façons fabriquées par Valeo ou Bosch.
Cela fait 10 ans que j’applique cette stratégie et j’en suis à ma 3ème voiture et je n’ai jamais eu de réparation autre que celles du programme d’entretien (vidange, filtres et courroies) hormis un alternateur.

Le coût d’assurance

Par principe, je remet en concurrence mon assurance tous les deux ans. En effet, les assureurs ont des politiques changeantes et il est aujourd’hui très facile d’en changer.
Pour éviter l’effet malus en cas d’accident (je touche du bois), je suis assuré sur 2 véhicules en conducteur principal, ce qui permet en cas de changement de passer le 50% de l’autre véhicule sur les 2.

Ainsi, je dispose d’un véhicule haut de gamme à moindre frais.

Quelle sont vos remarques sur ces stratégies ?
Quelles sont les vôtres ?

Mots-clés : budget voiture

Bernard2K · #2

Bonjour,

je plussoie sur beaucoup de ce qui a été dit, notamment :
- acheter un véhicule d’occasion car le plus fort de la décôte se fait les premières années, et même plus précisément, la première année.
- choisir une marque fiable pour baisser le coût d’entretien.
- à l’intérieur de cette marque, bien choisir le modèle et sa motorisation car un modèle peut être fiable, mais l’autre non ; dans un même modèle, le moteur 100 ch peut être fiable et le 110 ch beaucoup moins. Il faut bien se renseigner sur ce point.
- pour un modèle et une motorisation donnés, éviter les 2 premières années de commercialisation. Le débuggage se fait désormais sur le dos des acheteurs, donc il faut plutôt acheter un véhicule sorti des chaînes quand le modèle et sa motorisation étaient déjà éprouvés. Voir aussi les rappels et les "restylages" qui permettent souvent de fiabiliser un modèle.

J’ajoute quand même que, globalement, le prix d’usage au kilomètre est plus bas sur les petites voitures. Si l’on peut se contenter d’une petite voiture, les économies sont notables. Rien que les pneus coûtent un bras sur une grosse berline, vu que leurs dimensions ne cessent d’augmenter avec les années.

Pour les autres pièces, c’est pareil. Un pro du secteur m’avait expliqué que les fabricants automobile appliquent une logique de gamme. C’est à dire que l’étagement des prix des véhicules neufs dans leur gamme, on le retrouve sur les prix des pièces détachées. Des pièces de grosses voitures doivent coûter nettement plus cher que celles des petites voitures du même constructeur, pour respecter l’étagement de gamme.

J’ajoute aussi que, à voiture donnée, le coût d’entretien va dépendre du style de conduite : une conduite calme économise non seulement sur le carburant, mais aussi sur les freins et les pneus. Et aussi sur les amendes.

A propos des amendes : bien sûr, il faut respecter les limitations de vitesse ; mais, d’un point de vue "garder son permis", il faut surtout, absolument ne jamais dépasser 30 km/h d’excès de vitesse. C’est en cas de grand excès de vitesse qu’on peut avoir une suspension immédiate du permis, et même, dans certains cas, confiscation du véhicule. Faire "une pointe" parce qu’on est pressé ou qu’on veut dépasser est donc un comportement imprudent (du point de vue pécunier, sans même parler de la mise en danger de soi-même et des autres usagers) à cause des conséquences très coûteuses de cette "pointe" ponctuelle. Vous avez sans doute, comme moi, des personnes dans votre entourage qui se sont retrouvée à pied un certain nombre de mois ! Il faut donc, absolument, s’imposer une ligne rouge à ne jamais franchir, à 30 km/h d’excès de vitesse (même si bien sûr je préconise de respecter les limitations tout court).

Tout cela étant dit, ayant moins de sous à y mettre que certains intervenants précédents, mon choix se porte plutôt sur des voitures de fabricants japonais, que j’achète vers 100 000 km et que je mène vers 200 ou 250 000 km. Ca n’a pas le confort ni l’"aura" des grosses allemandes, mais quelle fiabilité ! Et ça se revend bien, surtout les petites voitures. J’ai eu ainsi une Yaris Diesel achetée vers 5500 € à 100 000 km et 3 ans, revendue 2300 € à 230 000 km et 7 ans. Ca paraît fou qu’une voiture de cet âge et ce kilométrage se revende ce prix-là, mais si !

J’avais lu il y a quelques années un classement de fiabilité des marques. Il était basé sur les statistiques du nombre de dépannage ramené au kilométrage total parcouru, issues des compagnies d’assurance de Grande-Bretagne. Les 10 meilleures marques étaient japonaises ou coréennes. Le premier fabricant européen était 11ème et il s’agissait de BMW. Après, on peut trouver des classements très différents selon les sources, mais enfin, pour moi, il ne fait pas de doute que les constructeurs asiatiques font mieux que les européens, sur la fiabilité.

D’ailleurs, constructeur asiatique ne veut pas forcément dire fabriqué en Asie ; par exemple, aux dernières nouvelles, la Yaris est fabriquée en France et l’Avensis en Grande-Bretagne… Ca fait toujours de l’emploi en Europe…

Dernière modification par Bernard2K (30/09/2015 23h30)

Nek · #3

@Bernard2K
Pas besoin d’enquête, il y’a un fichier à disposition des assureurs (agira).
Comme la consultation est payante, les assureurs ne vérifient pas systématiquement au moment d’assurer quelqu’un.
Le jours où ils doivent faire un gros cheque, ils jettent un œil en général.

colia · #4

Franchement vous etes bas en %, a ces niveaux je n’hesiterai pas a me faire un peu plaisir.
Ma clio m’a couté 4.5% de mon patrimoine et je suis plutot qq qui fait attention a son budget, et qui n’a pas du tout coutume de "mettre de l’argent" dans les voitures, c’est d’ailleurs la 1ere voiture neuve que je m’offrait a 50 ans.
Quand je pense que la plupart des gens font soit un credit, soit depensent plusieurs dizaines de % voir + de 50% pour une voiture, je me dit ca va , a ces niveaux on reste tres prudent avec son capital.
Apres, cela depend evidemment de la valeur de votre patrimoine, mais j’imagine qu’avec 2% de celui-ci vous n’envisageriez pas un achat si vous aviez moins de 4/500k, vous mentionnez heureusement le rapport avec le budget annuel qui me semble tres raisonnable egalement.

Ma clio a representé 1.6 fois mon budget annuel…et c’est passé creme, je n’ai pas senti de turbulence budgetaire suite a cet achat, et a ces encore niveaux inferieurs je considere que vous etes vraiment "tranquille" pour vous offrir la seconde voiture en conservant le meme train de vie.

Il faut aussi compter ce que vous allez payer en + (ou en moins) selon la voiture pour l’entretien le carburant, assurance, la decote…mais a ces niveaux, sauf voiture tres particuliere je ne pense pas que cela devrait influer de maniere decisive votre choix.

OnclePicsou · #5

Bonjour,

Je vous fait par d’une "astuce" que j’utilise qui permet de réduire fortement le prix à la pompe pour les véhicules essences acceptant le 95 SP10.

Partant du constat que ces véhicules acceptent 10% de bio-éthanol et que pour quelques centaines d’euros il est possible de convertir votre véhicule au 100% éthanol, j’en suis arrivé à la conclusion suivante : le bio-éthanol ne détruit pas les moteurs comme cela a été relaté parfois. Sur un forum il a des exemples de personnes qui ont fait 100 000 km en 100% e85 sans aucun problème à signaler. Personnellement, j’ai pris ce risque en âme et conscience. C’est un peu comme sur les placements : si on veut de la performance, on prend des risques !

Après différente recherche sur des forum spécialisés en E85, je me suis laissé tenté par un mélange 50% 95SP10 / 50% E85 sur ma Renault de 2013 sans ajout de boiter de conversion.

Cela fonctionne parfaitement sans aucun symptôme, à tel point qu’actuellement je suis à 25% de 95SP10 / 75% de E85. J’ai tenté de descendre encore plus bas, mais le démarrage à froid est un peu problématique, donc je reste sur ce ratio 25/75.

En effet le calculateur de la voiture voyant un carburant moins riche, augmente de lui même la richesse ce qui génère une surconsommation de 20 à 25% environ. Si la quantité d’e85 est trop importante par rapport à ce que sait compenser le calculateur de série alors cela devient problématique et cela peut afficher un warning au tableau de bord. Dans ce cas, soit vous achetez un boitier de conversion e85 (mais cela coute plusieurs centaines d’€), soit vous faites un mélange avec moins d’e85.

L’économie est vraiment importante puisque le E85 est environ 3x mois cher que le SP95E10. Cela engendre une surconsommation de 20-25% ce qui donne en résumé :

*Plein classique :
40l à 1.50€ de SP95E10 : 60€ pour 500km -> 0.12€/km

*Plein avec mélange :
10l à 1.50€ de SP95E10 : 15€
30l à 0.6€ de E85 : 18€ (un plaisir à la pompe!)
soit 33€ pour environ 400km -> 0.083€/km

Sur 10 000 km annuel, l’économie est de : 375€ sur mon véhicule, soit quasi le prix de l’assurance annuelle

Cela fait 1 an que je fais cela sans aucun souci ; la voiture sort de révision : RAS !

Évidement la garantie constructeur ne fonctionnera pas ; à ne pas faire avec des véhicules neufs sauf si vous êtes joueur…

Je ne vous incite pas à faire même, je vous informe juste de ce "hack" !

Dernière modification par OnclePicsou (15/05/2019 14h00)

Iqce · #6

Bonjour Colia,

Je vais laisser Serenitis vous répondre bien sur mais j’utilise perso le 90 et le 106(et toute la série des 85/90/106/110 au boulot ainsi que du 0.9 TCE) ; j’ai juste une remarque sur la fiabilité : j’ai racheté un 1.5 106 140 000 kilomètres soit disant HS pour 1400€. C’est bien connu "Renault c’est de la …. ce moteur en particuliers etc"
Décrassage de l’EGR : coût 0 euros, et ça roule. A bas régime le 90 est mieux, sur autoroute le 106 pousse nettement plus par contre.
Par contre le vrai soucis c’est l’accès au filtre à huile, assez compliqué au début. Lorsque j’ai fait la vidange, il y avait un filtre Renault, or l’entretien sur carnet était fait chez Sudauto depuis 90 000 km (seul le 1er entretien était de chez Renault). Ce filtre avait donc au moins 90 000km. On comprend mieux pourquoi il y a tant de casse moteur turbo…Je vous conseille à tous de lever le capot, enlever le cache moteur (5 secondes en tirant fort dessus) et faire une encoche physique sur le filtre (à gauche sous les tuyaux en regardant le moteur) pour être sur qu’il sera bien remplacé.

NB : une fois que l’on a tout bien repéré l’entretien est finalement assez simple et ce fait sans soucis pour un particuliers.

serenitis · #7

@Colia :

en flotte, nous avons ou avons eu sans aucun problème moteur sur aucun des modèles

en 1.5 DCI :
laguna 3 en 110cv
clio 3 en 90cv (version 89g)
clio 2 en 65cv
Twingo II en 65 cv et 75cv
kangoo 75cv 86cv

sur les Renault, je regrette de ne pas pouvoir vidanger les boites (graissage à vie..) ce qui perd en agrément et en durée de vie. beaucoup de petits tracas peu onéreux mais répétitifs (neimans, biellettes, triangles…) des courroies de distribution préconisées à 5 ans et 120 000 km (environ 500€ le kit monté)

en 1.6hdi :

208 92cv
Partner 90cv

des soucis bien connus chez psa d’embrayage qui patinent après 50000 km, un montage à l’encontre du bon sens (démonte de tout l’avant pour y accéder sur 208) , des boites sur Partner qui lâchent aussi dès ce même kilométrage parfois (roulements de boite fragiles ..), j’ai eu aussi colonne de direction sur plusieurs à 150 000 km. point fort, le kit distribution est donné constructeur 10 ans et 120000 km.

a noter que les versions 1.6 hdi 120 sont reconnus "mal nées" par leur réseau : ce pour quoi la nouvelle version 130 s’appelle 1.5, pour tirer un trait sur ce passé proche pas terrible.

en gros, chez Renault beaucoup de bricoles en plus d’une finition perfectible… et chez PSA, quand on fait des frais…ils font très mal au portefeuille !

Sur les 2 marques, en fonction des km et de la valeur vénale du véhicule, on fait parfois sciemment l’impasse sur les distributions : un risque calculé et aucune casse moteur malgré cela, on ne pleurera pas le jour où cela nous arrivera, on était prévenus !

Par ailleurs, en véhicule tourisme, j’ai pu arriver à un coût kilométrique équivalent entre des Allemandes dites premium et des Megane beaucoup plus classique : la décôte et le faible coût d’entretien courant en allemandes (une révision avec ses consommables arrive à coûter moins chez Audi que chez Renault…) , par contre si vous êtes malchanceux avec des pièces non reconnues en défaut d’origine chez VAG, la note flambe très vite !

LoopHey · #8

Le meilleur moyen de perdre le moins d’argent possible c’est d’acheter à un bon prix, une berline allemande (ou SUV encore mieux), puissant, mais en diesel. Entre 250-350 cv, avec un 6 cylindres. La consommation pour la berline tournera autour de 6-7L et 8-9 pour le SUV.

Vous avez la une voiture de désir, un péché, que n’importe quel passionné appréciera. Pour un coup d’utilisation relativement contenu. Attention tout de même aux entretiens. Trouver un bon garage indépendant sera moins onéreux que la concession. En assurance, avec un bonus 50, en tout risque, c’est de l’ordre de 80€ par mois.

En réalité, pour perdre le moins d’argent possible, c’est un peu comme les actions, il faut acheter en dessous de la valeur intrinsèque .

Mon véhicule, acheté 8 000€ en dessous de l’argus (après de longues négociations) était une très bonne affaire. Je l’ai roulé 1 an, mis 30 000Km. Je peux le revendre le même prix que ce que je l’ai acheté.

L’avantage majeur des véhicules "de standing" allemands --> BMW Série 5/7, Mercedes classe E/S, Audi A6/A8, c’est qu’ils sont relativement inaccessible neufs (encore plus avec les motorisations nobles).

En revanche, en seconde main, avec 50 000 / 60 000 Km, c’est moitié prix. La cote du véhicule est une exponentielle inversée. Ca décote très vite sur les 4 première année, puis la côte stagne. Attention, il faut forcément avoir une motorisation noble pour cela. Les 4 cylindres dégringolent beaucoup plus vite que les autres.

Deux options possibles :
- l’acheter moins chère que la côte, la rouler 1 an, puis la revendre peu ou prou le même prix d’achat.
- pour les gros rouleur comme moi, acheter toujours moins chère que l’argus, lui mettre 200 000 Km, la revendre 12 000 €/ 15 000€. Et oui, c’est pas une Renault, une BMW, en 6 cylindre, même avec 260 000 Km, ça se revend très bien… Il y a un tas de passionnés/ou certains qui recherchent le prestige pour le paraitre, qui n’ont pas les moyens d’acheter ce genre de véhicules, même en seconde main. Ils l’achètent à 250 000 pour 10/15 K pour le plaisir et un peu pour se la "péter". Ne parlons des pays nord Afrique ou de l’est qui sont aussi très friand de ces voitures rincées pour nous les Européens et qui se revendent extrêmement bien la-bas.

Après je peux comprendre que certains s’en cognent d’avoir 6 cylindres. Mon père n’est pas du tout un adepte des belles voitures. Il a essayé la série 5. Croyez le ou non, depuis il ne me parle que de ça et cherche à en acheter une. Ce genre de voitures, il ne faut pas les essayer…

Petite Blague :
J’ai un ami qui avait un Porsche Cayenne turbo (le genre de SUV de malade qui consomme une tonne, désigné pour faire des Go FAST), il l’a acheté à 180 000 Km à un gars avec une casquette, il l’a revendu le même prix 1 an plus tard à 220 000 Km à un gars avec une capuche .

DDtee · #9

Les médias annonçant des stocks de véhicules en parc important, des effort commerciaux tout aussi importants, je me suis dit qu’il y avait peut-être opportunité à changer actuellement de véhicule. D’autant plus que le mien va être renouvelé d’ici 6 mois ce qui supposera une décote à la revente avec l’arrivée d’un nouveau modèle, de plus j’arrive à quelques mois de la date de changement que j’avais programmé.

Pour mémoire (#215) je peux rouler dans n’importe quoi, j’attends juste de perdre et d’immobiliser le moins d’argent possible à cet usage. Que le véhicule soit fiable (démarre quand je le sollicite et ne coute pas cher en entretient).

Le tour des marques m’a convaincu qu’en neuf il n’y avait pas vraiment d’affaires à faire (sur les petits véhicules peu cher) on m’offrait des locations ou crédits plus intéressants (je ne veux évidemment ni de l’un ni de l’autre pour une raison d’optimisation financière). Des reprises sur un véhicule antédiluvien que je n’ai pas et des remises en fait assez habituelles. Pas mieux chez les mandataires.
Je me suis tourné vers les parcs occasion en tout genre, et en creusant, négociant, j’ai trouvé ce qui m’a semblé être des opportunités, mais il faut être très réactif.
Ma recherche : petit véhicule polyvalent, essence, récent et peu kilométré

1- chez un concessionnaire Skoda dans Paris une Fabia 1 an/8000km à 59% du prix catalogue, je suis arrivé moins d’une heure trop tard

2- chez un mandataire multimarque, une Renault Clio 10 mois/7000km à 58% du prix catalogue, il fallait la faire venir de l’autre bout de la France, je n’ai pas voulu m’engager sans être devant le véhicule.

3- un particulier sur LBC, une Toyota Yaris 1an/5500km que j’ai négocié à 56% du prix catalogue. Je l’ai assuré, fais éditer le chèque de banque et le vendeur a trouvé en cet espace temps très court un autre acheteur (non négociant) et m’a laissé littéralement tomber sans même un sms. (trop négocié sans doute)

4- vente aux enchères devant une salle quasi vide, une Peugeot 208 1 an/6000km acquise à 59% du prix catalogue (tous frais inclus)

Reste plus qu’à trouver un acheteur moins négociant pour revendre l’ancienne

bibike · #10

Pour les réparations plus lourdes que vous ne pouvez pas faire vous même vous pouvez aussi passer par des lycées professionnels de mécanique automobile.

Ils vous font une distribution ou un joint de culasse pour 3x rien.
C’est encadré par des professeurs du métier.

Mon frère a fait son joint de culasse comme cela, cela s’est très bien passé et RAS par la suite.

LoopHey · #11

Hello,

J’ai un ami qui pour faire simple achète ses voitures en Allemagne/Suisse (il gère lui même toute la paperasse).

Il roule la voiture 1 ans ~30 000 Km et la revends 5K€ plus cher que son achat.

Je vais également me mettre à faire ça pour la prochaine.

Les inconvénients :
- il faut revendre sa voiture à un particulier (prend du temps et de l’énergie)
- aller chercher la voiture au fin fond de l’allemagne (se faire conduire car en général il faut d’abord vendre son véhicule)
- Se taper toute la paperasse

Lui, il achète directement ses voitures en concession avec un carnet d’entretien strictement à jour. Voiture de - de 60 000 Km qu’il revend à 90 000 km.

Son plus beau coup, une audi S4, achetée 12 000 CHF + 20% de TVA en Suisse, roulée 1 ans, revendue 18 000 €.

Oblible · #12

Je fais de même : j’achète en Allemagne chez un concessionnaire ( jamais chez un particulier ).

La paperasse n’est pas du tout compliquée, il faut juste avoir affaire à un concessionnaire qui a déjà fait de l’export et qui sait tout vous préparer ( plaque export rouge + assurance ), le reste est un jeu d’enfants.

Je fais mes recherches sur ce site : mobile.de ? Gebrauchtwagen und Neuwagen ? Deutschlands größter Fahrzeugmarkt et parfois il y a de sacrées bonnes affaires ( surtout pour des voitures de retour de leasing qui sont parfois à -30% avec 1 an d’âge et moins de 20000 km au compteur ).

Oblible · #13

Oui mais on applique le barème de l’année de la première immatriculation de la voiture en Allemagne et ensuite on applique une réduction de X fois 10% ( X étant l’âge de la voiture, ).

Par exemple pour une voiture qui a été immatriculée pour la première fois en Allemagne en Mars 2017 et qui émet 150g de CO² :
- le malus en 2017 pour 150g était de 1373 euros
- la voiture a 3 ans et 3 mois d’âge donc on a une réduction de 40% ( l’année entamée compte pour une année complète )

Au final vous paierez 60% * 1373 = 823 euros

Nos amis concessionnaires Français ont failli avoir gain de cause pour surtaxer ces importations :

Il n?y aura finalement pas de malus pour les voitures d?occasion importées - Capital.fr

Sources :

Taxe malus sur les véhicules les plus polluants | service-public.fr

La taxe s’applique à un véhicule acheté d’occasion à l’étranger lors de sa 1re immatriculation en France.

La taxe est calculée sur la base du barème applicable en France l’année de la 1reimmatriculation du véhicule à l’étranger.

Artisans de l’auto : ce qui change pour vous au 1er janvier 2020 > FNA - Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile

Quel que soit le barème, pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis cette immatriculation. Le tarif applicable est celui qui était en vigueur à la date de la première immatriculation du véhicule.

Dernière modification par Oblible (15/06/2020 12h46)

bibike · #14

Bonjour,

Avec toutes les offres de reprises quand vous achetez une voiture neuve ou une occasion récente auprès d’un concessionnaire, il y a une masse énorme de voitures de seconde main sur le marché.

Les concessionnaires s’en débarrassent pour trois fois rien auprès de revendeurs auto dont le seul métier est d’acheter / revendre ces véhicules d’occasion.
Cela pullulent sur leboncoin, beaucoup de voitures à vendre par des pros qui sont de simples revendeurs.

Dans ce métier il y a deux genres de revendeurs.
Celui qui veut faire un maximum de marge, il va vendre n’importe quoi dans n’importe quel état, et bien au dessus de l’argus, sans faire le moindre frais dessus, j’en ai vu un vendredi, ça ne le dérangeait pas qu’il manque le tuyau d’admission d’air ("je vais en prendre un sur une autre voiture du parc s’il n’y à que ça" m’a t’il répondu LOL), que le compteur kilométrique ne fonctionnait pas (comment croire le kilométrage annoncé alors…). Bref à éviter.
Et puis le second genre, qui a compris le concept du gagnant-gagnant (et sans doute qui ne veut pas d’emm##des après vente), qui fait d’office vidange, filtres, distribution sur toutes les voitures qu’il vend (sauf si cela venait d’être fait évidemment). Et plus si des pièces sont proches de l’usure (passé 100 000 : disques/plaquettes, rotules/biellettes de direction par exemple) le tout pour un prix raisonnable (mais non négociable).

Les pièces achetées au tarif pro/grossiste, le montage à des tarifs négociés avec un garage partenaire qui de fait prend tout le volume du revendeur.

Entre le prix d’achat symbolique auprès des concessionnaires, la remise en état à des tarifs impossibles pour un particulier même en faisant soi-même et en commandant sur oscaro, le revendeur peut faire sa marge sans que ce soit abusé pour l’acheteur et tout le monde est gagnant.

En temps qu’acheteur vous avez affaire à quelqu’un qui connait la voiture et son état (dans le second genre de revendeur pas le premier), vous achetez une voiture révisée à un prix moindre que si un particulier l’a vendait après avoir fait ces mêmes frais et vous obtenez une garantie moteur/boite/pont sur 3 à 6 mois (et sans oublier la garantie légale de deux ans pour vice caché).

La première voiture achetée chez un revendeur auto c’était il y a 6 ans, c’est ma voiture de tous les jours encore aujourd’hui, pour 1 700 euros à l’époque, Mégane 1 phase 2, 1.4L 16V 95 cv, 115 000 kms toute propre, révisée et distri neuve.
Le jour de l’achat le câble pour passer la marche arrière m’a lâché, le vendeur l’a pris en garantie gratuitement comme prévu. Depuis 6 ans RAS à part de l’entretien courant.

La seconde c’était donc vendredi, une Mégane 2 1.6L 16V 110 cv environ, en première main, avec carnet d’entretien depuis l’origine, 138 000 kms, révisée avec factures, vidanges filtre, distri, rotules de direction + parallélisme, plaquettes avants + arrières, disques avants, capteur PMH ("maladie" classique des Mégane 16V avec parfois les bobines d’allumages bien que cela ne me soit pas encore arrivé sur ma mégane 1) 2 500 €*. Je lui espère la même longévité sans panne que ma première mégane.

Ayant eu une fois un vice caché sur une voiture achetée à un particulier, et malgré les preuves flagrantes que j’ai pu rassembler pour prouver sa culpabilité (connaissance du vice volontairement caché), et que l’expertise a confirmé j’ai eu du mal à récupérer le prix d’achat de la voiture tellement le vendeur était un pourri, et j’ai perdu tous les frais annexes (carte grise, assurance durant 6 mois pour une voiture non roulante, congés etc…).

Donc pour moi, les revendeurs auto ayant un bon historique sur societe.com et qui ne me paraissent pas être des fumistes quand je discute avec eux, cela me semble être un bon plan "investisseurs heureux" pour qui voit la voiture comme un passif à vocation utilitaire et pas comme un plaisir (comme dans l’autre file).

*entre 2014 et 2020 j’ai remarqué l’effet du diesel bashing… les voitures à essence sont vendues plus chères aujourd’hui que les diesel, c’était l’inverse il y a 6 ans. J’ai hésité à passer du côté obscur de la force mais n’ai rien vu d’intéressant.

bibike · #15

Bonsoir,

@lemouz, j’ai donné quelques exemples pourtant sur les différences qui caractérisent selon moi, le marchand de tapis d’un revendeur honnête. Je n’ai pas écrit de check-list exhaustives sur le sujet.

En complément si cela peut aider, pour ceux, qui comme moi à la base, ne connaissent rien aux voitures et veulent acheter d’occasion en réduisant les risques de se faire avoir, le site fiches-auto est excellent.

De nombreuses voitures sont testées (et même des biens vieilles comme j’aime), et vous avez des centaines de témoignages par modèle et même par motorisation.
Ce qui permet de connaitre à l’avance, les pannes récurrentes, "maladies" d’un modèle X ou Y, d’une génération ou d’une autre, avantages/inconvénients différences entre les motorisations, la consommation réelle et pas celle de la fiche constructeur (en descente le vent dans le dos, au point mort…).

Les statistiques pannes par motorisation, à compléter par la lecture des commentaires.

Cela prend du temps au début mais c’est dans l’objectif d’être tranquille plusieurs années pour pas cher. Du value investing sur une vieille voiture

Quand je rencontre un revendeur pro, qui au bout de deux minutes me cite déjà les pannes récurrentes du modèle en question (que je connaissais déjà mais ça il ne le savait pas), ça part déjà beaucoup mieux que celui qui ne dit absolument rien et laisse faire en espérant tomber sur un client qui ne sait pas quoi regarder.

Et bien sûr open bar sur la durée de l’essai, pas juste 5/10 minutes (quitte à donner 5 balles pour l’essence). Et si le moteur est chaud quand vous arrivez, il vaut mieux revenir quand il est froid. Certaines pannes ne se déclenchent qu’à froid ou à chaud. Bref il y aurait un livre à écrire sur le choix d’une voiture d’occasion, si cela se trouve ça existe déjà.

Iqce · #16

Bonjour,

Il y a une autre stratégie, que j’applique , mais qui demande un peu plus d’investissement intellectuel. Acheter un véhicule +/- en mauvais état et le retaper…Au prix d’un simple lecteur de code défaut ou de recherche sur le net au sujet des fameuses pannes récurrentes et quelques heures de travail, hop c’est reparti.
Une Astra moteur Isuzu, achetée 250 euros avec panne d’alternateur (Hitachi, introuvable en occase, très cher en neuf), remise en état (120 €) sans autres frais puis revente à 500 euros après 75 000 km de plus, par exemple.
Mais désormais le top est d’investir dans un poste à souder car le nouveau contrôle met en défaut toute les perforations dues à la rouille. J’ai donc acheté un poste à fil fourré Lidll qui va très bien pour les petites perforations…On trouve de bons véhicules souvent Allemands avec des défauts de protection ponctuel de la caisse et des soubassements (VW mettait de la cire jusque vers 2000, cire qui disparait avec les intempéries par endroits).
Potentiellement, je suis donc celui qui va racheter pour quelques euros l’ancienne mégane de Bibike en panne ou avec un "fort" km (merci ).

D’une manière générale, sur les véhicules anciens tout se fait avec plus ou moins de difficultés, sans véritable outils spécifiques. Sur les plus récents, en potassant le net, il y a souvent des astuces qui font que l’on va vite et bien, je dirais que changer une ampoule peut vite devenir une grosse galère sans prise de renseignement préalable alors que c’est très simple avec un minimum de réflexion et recherche. Eviter les modèles peu diffusés. Une fois fixé sur un modèle réputé pour ses qualités, je ne me fie jamais aux km ; j’ai vu des véhicules avec + de 1 million de km, depuis les années 90 on sait faire solide en France et en Allemagne (en évitant les pétoires notoires cf stratégie de bibike), après c’est juste une question de soin et d’entretien.

Valise diagnostic auto multimarque : comment choisir?
C’est devenu pour moi aussi indispensable que le marteau (l’outil universel de base de tout apprenti mécano qui se respecte, surtout pour passer ces nerfs sur ces p*n de m.!@ de bagnoles en panne).

Acheter un appareil à soudure en ligne à petit prix | Lidl-Shop.be 80 € !
Concernant la rouille, n’oubliez pas que :
- les véhicules à peinture non métallisée se maquillent plus facilement, les différences de teintes se voient moins,
- on voit en général les raccords de peintures autour des joints de vitres, des serrures, des lignes tendues de carrosserie,
- en cas de doute sur du "choucroutage" faire le test de l’aimant, tout simplement.

Iqce · #17

Bonjour Bibike,

Allons bon !

Désolé que vous l’interprétiez ainsi : votre message est intéressant et je tentais juste de compléter l’info, pour ceux qui souhaitent pousser la démarche. J’ai beau relire, je ne vois rien de "vexant" pour vous, je vous cite d’ailleurs.
Relisez vous svp :

"De nombreuses voitures sont testées (et même des biens vieilles comme j’aime), et vous avez des centaines de témoignages par modèle et même par motorisation.
Ce qui permet de connaitre à l’avance, les pannes récurrentes, "maladies" d’un modèle X ou Y"
=> c’est bien ainsi que l’on identifie les "pétoires notoires" ! Vous donnez même un lien qui illustre.
Non seulement je ne déforme pas, mais je cite votre démarche en exemple pour rendre à bibike ce qui appartient à bibike !
Le moteur 1.4 16V est très bon, je n’hésiterait pas à en acheter : puissant, économique etc C’est d’ailleurs ce que j’écris, en toute cohérence.
"Potentiellement, je suis donc celui qui va racheter pour quelques euros l’ancienne mégane de Bibike"

Je sais bien que les écrits des forumeurs sont souvent agressifs sur ce site et ce post (les voitures et les latins sans doute), mais j’ai toujours tenté de me distinguer des masses : je vous invite cordialement à reconsidérer vos propres écrits / votre interprétation à la lumière de ces explications factuelles.

darkvadehors · #18

Pour les sites entre
Maxi-fiche fiabilité : que vaut le Renault Kangoo 2 en occasion ?
Fiabilité : Les principaux problèmes du Renault Kangoo - L’Automobile Magazine
MAXI GUIDE fiabilité du Renault Kangoo 1997 - 2007 (202 témoignages)
vous devriez trouver votre bonheur.

serenitis · #19

Bonjour

Si la décote est votre principal moteur, réfléchissez avant de passer chez tesla :

Leur marche occasion est assez énigmatique de par leur faible volume de ventes (les prix affichés peuvent différer largement des prix finaux comme dans toute marque), voir qu’une grande partie des model 3 actuellement sur le bon coin en occasion sont affichées plus chères que le neuf dont vous parlez ! (Bien sûr pas la même version, mais de quoi se poser des questions…)

Musk nous à habitué à changer ses prix comme bon lui semble : regardez les différentes baisses sur la model 3 qui font que le neuf dont vous parlez (modèle entrée de gamme pour avoir le super bonus d’état, certaines options comme le rouge métal (!) vous font passer le cap prix et couper le bonus en 2).

Son nouveau prix d’appel est effectivement canon et devrait amener un volume inhabituel pour la marque : quid de la revente dont vous parlez quand cette vague va arriver en occasion ? Perso, je penche pour une plongée des côtes car je doute que le marché absorbe ce volume, sauf si entre-temps le pétrole double de prix…

Si vous pensez rouler peu, prenez une occasion premium un peu kilométrée pour son âge, vous pourrez la revendre en roulant peu à un prix peu décote : surveillez les critères écolo qui se durcissent régulièrement dans nos villes.

Si vous voulez vraiment une tesla, à votre place, je ferai une LLD même si plus cher pour palier au risque revente dans un contexte ou bien malin qui peut présager du marché occasion à venir….

Iqce · #20

Bonjour,

J’ai envie de parler d’un de mes véhicules préférés en matière d’optimisation des dépenses.
La 106 1.5 D achetée à la base pour ma conjointe car elle était rouge (la 106, pas ma conjointe), sa couleur favorite, et je n’avais pas de garage à Ferrari disponible.

L’idée n’est pas de dire "je fais mieux que tout le monde" et encore moins "je bricole mieux que" etc Au contraire, je m’explique.

1- la 106 est ses clones +/- proches (saxo, mais pas que) sont encore largement trouvables en occasion et ne semblent pas menacés par les ZFE en zone rurale, sites de prédilection de ces monuments de technologie d’inspiration agricole ;
2- nul besoin d’outils extraordinaire en titane plaqué or pour intervenir dessus, des tutos sont abondants sur le net et explicites.

Prix d’achat carte grise incluse : 1500€ (environ 10 ans)
Entretien détaillé :
- 4 roues (oui, j’achète les roues complètes sur le net en occasion) : 50€ (une paire, neuve, négociée à 10€)
- une batterie d’occasion 20€ en casse
- un alternateur idem 20€
- réfection train avant yc transmission joints spys triangles : 100€
- kit freins AR : 50€
Et c’est tout. Jamais de vidange (70 000km au lieu des 5000 recommandés), filtres (je souffle le filtre à air, toujours propre), distribution (tous les 5 ans ah ah mais je contrôle visuellement à minima l’état une fois l’an), rien.

La valeur résiduelle est faible : la peinture à terni comme souvent avec le rouge, le tableau de bord se décompose littéralement comme les housses de sièges, quel dommage.

Un jour elle ira à la casse, je ne vois pas ce qui fera mieux, ce sera donc le moment de prendre ses pieds !

philthevet · #21

Petit retour d’ expérience sur un sujet déjà largement évoqué, notamment en page 9 de cette file : l’ utilisation du bio éthanol E85.
J’ ai acheté début 2020 une Toyota Rav 4 de 2017 qui avait très peu roulé (13000 ), achat en concession.
Au cours de différentes discussions j’avais été informé, en particulier par des chauffeurs de taxi parisiens, de la possibilité de rouler en Prius mais également en Rav 4 au E85 dilué dans de l’ E10 ou carrément pur, sans aucune modification (boîtier) .
Divers blogs, notamment de Toyotistes confirment cette possibilité, hors garantie bien sûr. De nombreux tutos sur YouTube également.
J’ ai donc testé en 2 ans à peu près toutes les dilutions couramment rapportées depuis 1/4 d’ E85 jusqu’ à 100 %.
Concernant le fonctionnement du véhicule je n’ ai rencontré aucune des anomalies couramment rapportées : difficultés de démarrage à froid, « cliquetis « du moteur, voyant qui s’ allume. Concernant les performances, aucune différence i.c. sur autoroute.
La grosse différence se fait au niveau de la consommation de carburant: 13 litres sur autoroute en 100% bio éthanol, au lieu de 8 litres E10.
Pendant plus d’ un an j’ ai roulé à 2/3 E85 1/3 E10 ( ce qui fait pratiquement que 25 % d’ essence, compte tenu du bio de l’ E10).
J’ ai eu un Rv « express » pour le contrôle technique et, pris de court, j’ai laissé mon mélange dans le réservoir : 0 problème. Idem pour ma visite annuelle.
Depuis 6 mois je roule avec un mélange 50/50, qui me semble le meilleur ratio dilution/consommation. En fait en utilisation mixte je ne vois quasiment aucune différence avec du 100% E10.
Ce partage d’ expérience ne saurait bien évidemment avoir valeur de conseil .

serenitis · #22

J’en suis désormais à 3 voitures converties au E85 par reprog à la maison en 3 ans :

à chaque fois, pas de boitier, pas de déclaration assurance, juste une reprog chez des motoristes bien connus par chez moi.

pour les douanes, la probabilité d’un souci avec eux me semble quasi nulle..
pour l’assurance, le seul point qui pourrait poser souci est si vous en profitez pour faire augmenter la puissance lors de la reprogrammation, encore faudrait-il le prouver dans la mesure où beaucoup de voitures non encore modifiées affichent sur le banc puissance bien davantage que leur valeur théorique constructeur, en particulier sur les moteurs turbocompressés.
les CT n’y ont rien vu lors des passages.

la dernière convertie de la maison est une C3 de 2013 atmo de 82cv, sans passage au banc, bien poussive de toute façon à qui je viens d’offrir un jeu de bougies neuves : au passage, les bougies irridium qu’on m’avait conseillées sont un échec : voyant défaut moteur direct… ceci rétabli, aucune différence entre avant et après en perf ou conso, elle broute un peu à froid le matin, sinon idem…

j’ai déjà parlé des 2 autres plus haut dans cette file :
une mini 136 cv F54 théorique mesurée origine 154 reboostée à 200 cv depuis 2019. La concession m’avait mis en garde sur des gros soucis d’injection rencontrés par leurs clients de ce modèle, point commun des clients concernés, une tendance à tirer fortement sur les rapports intermédiaires, ce qui me semble la cause principale…

une 530 hybrid G30, largement modifiée de 252 à 403 cv. Pas de remarque négative de la concession, seul l’essayiste m’a demandé ce qu’elle avait eu comme modifs pour tourner aussi fort…

Dans les 2 cas, si je ne le dis pas, les valises du SAV n’y voient rien vu tant les reprog sont bien faites, ce qui n’était pas le cas aux débuts du concept.

Pour vendre les véhicules, je ne mettrai par contre pas E85 dans l’annonce pour éviter tout litige ultérieur sur les modifs, mais me contenterais d’indiquer à un acheteur que le véhicule "digère" bien le E85 si on "se trompe" de pistolet à la pompe.

j’utilise les applis mes stations e85 et essence lorsque je voyage loin mais globalement les Total en ont quasi toutes, souvent pas plus cher qu’en supermarché, voire l’inverse parfois.

Dans la péninsule ibérique où je promène souvent mes roues, on repasse au SP sans à coups car pas de e85 là bas.

La prochaine que je convertirai sera une Porsche 991, si possible en version turbo pour en tirer la quintessence, mais pas encore trouvée la pépite dans ce contexte de hausse des prix et pénurie en occasion de qualité.

FCP · #23

10 ans que je roule à 100% E85. Sans boîtier ni reprogrammation.

Véhicules : Prius 2 puis Prius 4.

Coût en carburant : 4€ / 100 km avec 70% d’autoroute.

neil · #24

Oreve, le 18/01/2023 a écrit :
Sinon quand c’est plus compliqué comme récemment j’ai un bon mécano que je paie au black

Bonjour,
Cela semble évident que faire appel à quelqu’un sans payer les cotisations et taxes associées est moins cher. Mais ce n’est pas le genre de conseil que je m’attend à trouver sur ce forum.

Bernard2K · #25

Bonjour,

je peux vous donner un conseil sur la première partie du message : des voitures de 20 ans, il ne faut pas attendre 2 à 5 ans, il faut les changer dès que possible. Deux raisons :
1) une voiture qui fonctionne et qui a le CT vaut environ 2000 € ; si elle est fortement kilométrée ou autre défaut, elle vaut moins, mais au moins 1000 €. Elle a de la valeur. Inversement, si on continue à rouler, on va, souvent, d’avord dépenser beaucoup d’argent en petites réparations de vieillissement (cardan, biellettes, pompe à eau, courroies, etc), avant d’arriver à la grosse panne économiquement irréparable (genre turbo, embrayage…). A ce moment-là, la valeur de la voiture est zéro ou 300 € pour pièces dans le meilleur des cas. En continuant à rouler, on a prolongé d’assez peu la valeur d’usage, mais on a fortement augmenté le coût de l’entretien et on a annulé la valeur de revente. Mauvaise idée. Quand une voiture atteint environ 200 000 km et qu’elle a plus de 10 ou 15 ans, il est temps de la changer tant qu’elle a encore une bonne valeur marchande.
2) Avec la mise en place croissante des ZFE, la valeur des vieilles voitures va baisser. Il faut se dépêcher de les revendre tant qu’il y a des gens qui ne font pas trop attention. Quand les premières amendes pour "circulation en ZFE sans vignette critt’air ou avec vignette critt’air avec un chiffre trop élevé" vont tomber et que les médias vont s’en emparer, ça deviendra bien plus difficile à revendre.

Toutes les fois où j’ai vendu une vieille voiture 2000 €, je me suis dit "c’est étonnant qu’il y ait des gens prêts à payer 2000 € une voiture qui a toutes les chances de produire une grosse panne d’ici 50000 km… mais bon pour le moment elle roule bien, elle a le CT, ils sont contents et je suis content, donc tout va bien".

Les rares fois où je n’ai pas appliqué le 1), je m’en suis mordu les doigts. Premièrement, d’avoir englouti de l’argent dans une voiture qui finit à la casse ou revendue pour pièces. Mais aussi parce que, d’après mon expérience, les voitures encore potables ont tendance à attirer des acheteurs "normaux". Les voitures à réparer ou pour pièces ont tendance à attirer les margoulins ou les gens en marge avec la loi. Dans deux cas, je me suis retrouvé à la gendarmerie suite à la vente de telles voitures au bout du rouleau. Bon, la convocation était seulement pour témoigner dans des affaires où je n’avais rien à me reprocher mais où mon ex-voiture apparaissait dans des embrouilles improbables ; mais c’est la preuve que des bagnoles au bout du rouleau sont des nids à emmerdes.

La seule solution pour sortir de ce dilemme, c’est de faire la mécanique soi-même (en étant bon !). La plupart des réparations qui rendent la voiture économiquement irréparable sont coûteuses en main d’œuvre mais pas tellement en pièces. Si on est capable de faire des grosses réparations, on va réussir à entretenir bien plus longtemps le véhicule.

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