Potager, permaculture, production alimentaires diverses : mes conseils !

J’ai déjà essayé la technique de l’ail, sans aucun résultat. Pas essayé le lait , mais il parait que cela fonctionne.

Par contre une technique qui fonctionne assez bien , c’est le bâchage avec du plastique noir. Une fois la souche coupée assez ras , il faut la bâcher. Prendre du gros plastique costaud (rayon bricolage , le genre de plastique que l’on utilise pour brasser du béton sans tacher le sol), recouvrir la souche et ses rejets (éventuellement double épaisseur, pour bien faire l’obscurité), bien caler avec des briques , c’est le mieux .

Bien sûr la souche va rejeter et la bâche va se soulever , il faudra alors découvrir , couper tous les rejets au sécateur (ou sécateur de force si ils sont gros), et rebâcher aussitôt; ceci 3 ou 4 fois.
Bois tendres, il faut compter 2 à 3 ans de ces manoeuvres pour une disparition totale . Bois durs, évidemment un peu plus longtemps. Une fois que des champignons apparaissent , c’est presque gagné.

Attention au brûlage des souches… si la souche est grosse et que cela ne fonctionne pas , la carbonisation superficielle rend le bois encore plus résistant aux attaques de l’humidité et des champignons et on a l"inverse de l’effet escompté…ainsi chez moi un cerisier a mis plus de 10 ans à disparaitre , non brûlé et bâché cela aura été nettement plus rapide.

Pour éviter de polluer le terrain, il y aurait la technique de mettre pendant un certain temps une grande bâche plaquée au sol avec du poids, suite a la coupe rase du terrain.

Cela fait pourrir de façon naturelle tout ce qui est sous elle, car les végétaux n’ont plus de lumière ni assez d’eau et d’air.
De plus c’est énormément moins fatigant que de devoir tout arracher !
Si des fois il y aurait quelques repousses affaiblies sous la bâche, elles seront plus faciles a enlever. Mais si on la laisse assez longtemps la végétation pourrie correctement.

Prendre une grande bâche costeau, épaisse et très opaque. Et pour l’ethétique de préférence de couleur verte, brune, ou a voir noire.

Il faut juste avoir du temps devant soi, cela tombe bien on est en pleine période hivernale.
Certains utilisent cette technique pour bien désherber et ensuite commencer directement un potager.

Edit : pendant que je rédigeais ce message d’autres membres ont eu le temps de discuter aussi de bâchage.

Dernière modification par Serrure (06/01/2023 01h44)

@Bernard2k dans mon cas, ail non traité, trous percés tous les 10 cm sur le haut de la souche, ail enterré sans faire attention au sens cependant. Sur 40 cypres, et vu le nombre.de.gousses le résultat aurait tout de même pu se constater. La solution qui elle a bien fonctionnée a ete l’usage d’acide sulfurique dans ces memes trous. son usage raisonné ne devrait pas.poser de probleme dans votre cas ni impacter votre sol (notez l’usage du conditionnel, comme tout produit chimique tout dépend.du dosage).

EDIT : j’avais fait une réponse très courte, et puis finalement je pense que la réponse longue peut intéresser les lecteurs. Ca va bien plus loin que les robiniers, mais c’est bien dans le thème du fil :

Lemouz, à mon avis, vous faites un contresens sur le "but" des espèces pionnières, en disant qu’elles ont pour but d’implanter d’autres espèces. Les espèces vivantes ont un seul "but" : se reproduire au maximum. Tout simplement parce que, dans l’histoire de l’évolution, les espèces qui n’avaient pas ce but ont été supplantées par des espèces qui avaient ce but. Donc, les organismes vivants ont pour principal but : se reproduire au maximum.
Donc, les robiniers eux aussi ont comme seul "but" de se reproduire au maximum. S’il n’y avait pas d’espèces secondaires (celles qui supplantent les espèces pionnières dans une succession écologique), ils proliféreraient. Imaginez une île où la seule espèce ligneuse serait le robinier, il y aurait une forêt de robiniers, tout le temps. C’est cela le "but" des robiniers.
Les espèces qui ont le but de supplanter les robiniers, ce sont les espèces d’implantation secondaire (chêne, sapins, etc). Mais les robiniers n’ont pas le "but" de se faire remplacer.
Accessoirement, "but", ça implique un dessein, un objectif conscient. Attention à l’anthropomorphisme ! J’ai écrit que les organisme vivant ont le "but" de se reproduire, mais il serait plus précis de dire que c’est une "caractéristique". Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’une amibe ou un arbre ait un "but" conscient. Si quelqu’un a le "but", l"objectif" que les espèces pionnières facilitent l’implantation des espèces secondaires, ça ne peut être qu’un architecte extérieur, genre le Créateur, ou Gaïa, qui voit l’ensemble et dit que c’est bien. Ce qui nous emmène un peu loin ! Je prefère considérer que cette succession résulte des caractéristiques des espèces : les espèces pionnières ont une forte capacité d’envahissement et arrivent à pousser dans l’herbe ; les espèces secondaires sont capables de supplanter le robinier (car elles montent plus haut et lui piquent la lumière), mais en revanche elles ne sont pas bien capables de s’implanter directement dans un sol herbeux. C’est cette différence dans les caractéristiques écologiques des espèces qui fait qu’il y a une succession herbe -> espèces pionnières -> espèces secondaires. Ca ne résulte pas d’un but ou d’un objectif de qui que ce soit (sauf à croire au Créateur ou à Gaïa).

Ca peut paraître un détail, mais je trouve que c’est important. Il y a 25 ans, j’ai joué un petit rôle (très modeste) dans l’élaboration d’une thèse de doctorat en biologie, qui parlait de compétition et de "succès reproducteur". Ca a fortement contribué à ma formation. Depuis que je sais que les espèces vivantes sont obnubilées par la reproduction, car c’est leur raison d’être, je comprends mieux le monde !

Second point : vous dites que savoir que ça tend vers la forêt peut m’aider à faire quelque chose, dans l’idée de "faire avec" plutôt que "faire contre". Je pense l’invers. Ca tend vers la forêt, or moi je tends vers un jardin, DONC je dois éradiquer les robiniers (et les ronces). La forêt et moi, nous avons des "buts" bien différents. Je dois faire "contre" car je ne veux pas de ronces et de robinier dans ce jardin, donc je dois les éradiquer.

Les agriculteurs passent leur temps à empêcher la forêt de reprendre dans leurs pâtures. Ils fauchent les refus, chaque année, pour empêcher les frênes et autres espèces pionnières de s’implanter. Quand un arbre réussit quand même à pousser, ils vont l’arracher. L’agriculteur et le jardinier sont engagés, depuis toujours, dans une longue lutte contre la forêt.
L’homme veut avoir dans son jardin des espèces d’agrément (jolies, ombre…) et/ou productives de nourriture. La tendance naturelle, elle, veut que le terrain soit envahi par les plantes les plus efficaces sur ce couple sol + climat.
Il suffit de visiter des jardins abandonnés pour voir à quelle vitesse les plantes sauvages reprennent le dessus sur les plantes cultivées. Celui qui veut manger des bonnes choses issues de son jardin doit donc lutter contre l’ensauvagement.

On peut certes travailler avec la nature :
- déjà, essayer de trouver des usages aux espèces spontanées. "Manger des mauvaises herbes", pour caricaturer.
- ensuite, implanter de préférence les espèces végétales qui "réussissent bien" sur ce couple sol + climat. On peut essayer de le déterminer par la théorie (observer le sol, observer la flore en place, en déduire queles espèces de jardin y réussiraient bien). Ce qui nécessite de bonnes connaissances naturalistes/écologie/jardinage. Mais il y a une façon encore plus simple : demander à ses voisins jardiniers : "dites, qu’est-ce qui réussit bien par ici ?". Les espèces qui réussissent bien vont avoir besoin de très peu de soin. A l’inverse, plus une espèce est implantée dans une situation éloignée de son optimum écologique, plus il va falloir la soutenir à bouts de bras (désherber, arroser, apporter de l’engrais, etc). Le voisin va vous prévenir sur ces espèces, en vous disant des trucs du type "tel arbre, il faut traiter, et même comme ça, les fruits sont moches. Les carottes, pas moyen, elles sont courtes et elles fourchent". Etc. Vous saurez donc quelles espèces il faut éviter, sauf à passer beaucoup de temps et d’énergie à modifier le terrain pour cette espèce (par exemple, si, sur un carré de terre, on vire les cailloux et qu’on apporte du sable, on devrait finir par réussir à faire de belles carottes).
- ensuite, on peut trouver des bienfaits dans les associations de plantes, ou même dans une association de tel élevage + telles plantes. On peut aussi chercher à s’inspirer d’une lisière forestière, en associant les différentes strates (herbes, arbustes, arbres), tout en choisissant des plantes comestibles : au ras du sol, des plantes comestibles (mais pérennes) ; au niveau arbustes, groseilliers et cassisiers, par exemple. Et au niveau arbres, des fruitiers. C’est le principe du "jardin forestier" (ou forest garden en VO). Je me suis formé à la permaculture en général, et au jardin forestier en particulier, il y a 25 ans environ. Il y a de bonnes idées, mais il y aussi une bonne part d’angélisme, de vision "bisounours" ("les plantes s’entraident", etc). Les permaculturistes passent leurs temps à essayer d’implanter des systèmes qui sont censés être pérennes, "s’inspirer de la forêt", et donc qui sont censés fonctionner "tous seuls", où il est censé y avoir "synergies", etc… puis, ils passent beaucoup d’effort à entretenir ces systèmes ! De temps en temps, je vois un reportage sur les permaculturistes qui expliquent à quel point leurs techniques de no-dig, de mulching, d’associations de plantes etc. permettent que ça pousse "tout seul". Ils oublient juste de dire que leur centre de démonstration, qu’on nous montre en exemple dans ce reportage, bénéficie de la main d’oeuvre gratuite d’une dizaine de stagiaires (et parfois même ce sont les stagiaires qui paient pour travailler). S’il fallait payer au SMIC tous les gens qui travaillent dans le centre, il ne serait pas rentable à cause du coût du travail ; preuve qu’il y a besoin de beaucoup de travail dans un jardin en permaculture aussi. Car, même avec les meilleures idées permaculturistes, si on veut avoir dans son jardin autre chose que la forêt qui pousserait là spontanément, si on veut autre chose que du chêne, du hêtre et du sapin, et bien il faut lutter contre la forêt. Il faut, comme tous les jardiniers, favoriser les plantes que l’on veut, et défavoriser les plantes que l’on ne veut pas.

Donc, au total : je vais virer ces robiniers, car je sais que je veux un jardin et pas une forêt.

Dernière modification par Bernard2K (09/01/2023 17h31)

Bonjour cher Bernard2K !
J’apprécie toujours autant vos réponses détaillées et marquées du sceau de l’expérience.
Nous nous rejoignons en fait plus qu’il ne semble de prime abord. Mon message sur le "but" des espèces est évidement anthropomorphique mais cela permet de facilement comprendre l’essentiel. Je concède que le terme de "caractéristique" est bien meilleur.

Le sens de mon message est celui-ci : se battre contre la Nature est peine perdue car on s’épuise, on se décourage et on ne gagne pas. En revanche, comprendre le pourquoi une espèce prolifère permet de s’adapter et d’utiliser la force de la Nature pour l’orienter, travailler avec, de l’infléchir comme vous dites.
De trouver des plantes ayant les mêmes caractéristiques que celles qui vous embêtent (plus prosaïquement : des plantes adaptées à votre sol actuel) mais qui auront du feuillage si votre but est d’avoir de l’ombre, auront des baies si votre but est d’attirer les oiseaux, ou des fruits si vous avez faim.

Pour imager cela, au lieu de faire de la boxe avec la Nature, faisons du judo (utilisation de la puissance adverse), voire encore mieux même si idéaliste de la danse.

Pour finir, je plussoie sans réserve votre commentaire sur les jardins nourriciers 100% autonomes mais subventionnés à coup de cagnottes Tepee ou de stagiaires gratuits. Le mouvement perpétuel n’existe pas en physique, je ne vois pas pourquoi ce serait le cas en potagisme.
La seule façon de ne rien faire en terme d’effort serait que NOUS nous adaptions à l’évolution de l’environnement. Mais on a arreté il y a quelques millions d’années il me semble.

Bonsoir,

Je relance ce sujet car nous avons un potager depuis quelques années mais sommes mauvais élèves.

La parcelle n’est pas grande environ 6 m2. J’ai retourné la terre et je l’ai mélangée avec du compost.

Objectif : planter des nouveaux fruits et légumes. Nous vivons en Loire-Atlantique pour info et nous avons la contrainte de ne pas être présents chez nous en août. Quoi planter en terre après les Saints de glaces pour pouvoir en profiter d’ici début août ? Quoi planter à notre retour début septembre ?

Vous achetez vos plants et/ou graines sur le marché ? Dans un magasin agricole ?

Merci de vos retours.

Un conseil pour gagner en surface: ne comptez pas en 2 dimensions mais en 3 avec de la hauteur!
6m2 peuvent tout à fait donner >15m3. Pour cela, vous pouvez installer un treillage. Et à partir de là, vous pouvez faire pleins d’associations avec des plants grimpantes et des plants qui se touchent:
- petits pois ou haricots/courges ou patates douces

Vous pouvez aussi créer de la surface cultivable supplémentaire: faire pousser des plants en lasagnes dans des pots => ça marche très bien!
Mini culture en lasagnes - YouTube

Merci pour tous vos retours très instructifs.

Je complète mon premier message car j’ai repéré d’autres espaces pour planter et j’ai retrouvé des graines chez moi : laitue, céléri, aneth, thym, basilic, radis.

Je vous liste ci-dessous mes différents espaces disponibles :
1/ Planche de moins de 6 m2 en pleine terre fraîchement retournée et brassée au compost = exposition SO
2/ Planche de moins 2 m2 = exposition E avec soleil jusqu’à 12h
3/ Cabanon extérieur avec 2 tôles en polycarbonate qui chauffent bien la pièce (effet de serre un peu).

Pour rappel, je vis dans une zone océanique au nord-ouest de la France. J’ai une contrainte pour le mois d’août car je ne serai pas chez moi et personne ne pourra passer.

J’aimerai planter différentes choses : radis, salade, tomate, fraise… mais je ne sais pas comment répartir les espèces selon mes zones d’exposition. Je peux planter dans des gros pots que j’ai et les mettre dans le cabanon extérieur. Je peux acheter des graines mais aussi des plants comme je pars de 0.

Que pouvez-vous me conseiller ?

Merci d’avance.

Je fais remonter ce sujet.

Je vais être locataire d’une petite maison avec un terrain bien ensoleillé en bordure d’un champ.

J’ai une petite expérience du jardinage. Il y a quelques temps je faisais de magnifiques récoltes de Pdt, de betteraves, de courges et de haricot. Ça demande du temps pour être lancé et entretenu. Mais si on sait gérer ça peut effectivement être un énorme plus dans la ration alimentaire.

Mes principal problème: le manque d’espace et de temps.

Voilà pourquoi à terme, j’essaierai de trouver des solutions pour cultiver en hauteur. Les ombrières à base de haricot à rame, les tours à pomme de terre (je sais que ça existe mais jamais essayé)…etc

Second point, j’essaierai d’automatiser le potager. J’ai encore vu l’autre jour un système d’arrosage automatique chez lidl.
Bon c’est loin de tout faire. Mais ça peut éviter pas mal de travail. Il existe aussi des serres à ouverture automatique. À voir.

Dernier point indispensable selon moi, la conservation. Les courges et PdT ont l’avantage d’une conservation facile. J’ai fais l’achat d’un stérilisateur de bocaux pour le reste.

Dernière modification par Tessalonique (28/07/2024 15h24)

En fait je ne sais pas encore de combien je vais disposer. Vu que ce sera une location, je ne suis pas sure que ça plaise à la proprio que je retourne le terrain en entier (J’anticipe mais je me trompe peut-être).
Et vu que c’est une agricultrice locale, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se la mettre à dos si j’ai envie de trouver une de ces petites parcelles pas cher dont vous parliez.

D’autre part ça m’intéresse de voir ce qu’il est possible de faire pour maximiser la surface disponible. Mais disons que si j’utilisais tout le terrain disponible je disposerais d’à peu près 100 mètres carrés.

Pour reprendre le concept de la tour à pommes de terre, je me demandais: est ce qu’il est possible d’envisager de planter un bon gros tuyau dans le sol, à la verticale, avec une bonne largeur, et de créer des ouvertures sur toute sa hauteur pour faire des pieds de pdt en hauteur plutôt qu’étalés?

Les oignons j’avais fais aussi. Ça a super bien marché. Les poireaux aussi. Pas compliqué à réussir.
Les carottes, bof. Mon sol était trop lourd.

Bref. Ce qui est bien avec le potager, c’est qu’il y a milles manières de se montrer créatif.

Juridiquement c’est chez vous vous en faites ce que vous voulez (sauf règlement contraire) mais avez l’obligation légale de le rendre dans un état similaire (donc engazonné). Le problème de demander la permission c’est qu’on peut vous dire non…

après des fois c’est sympa un bout de jardin qui sert à autre chose aussi … mais par exemple avec 50 mètres carrés bien optimisés vous pouvez déjà produire beaucoup de légumes !

ensuite ajouter un peu de verticalité en utilisant le principe de la trappe solaire : planter des trucs qui montent ou sur des supports au nord et avoir des bordures qui remontent progressivement en partant du sud vers le nord pour maximiser l’absorption de lumière par les plantes.

Par exemple je plantait mes buissons de tomates cerise au nord, laissés libres il montaient jusqu’à 3 mètres !

Edit : une image vaut mieux qu’un long discours