Comment économiser sur son budget voiture ?

Skarklash a écrit :

Une bonne option est aussi d’acheter des voitures qui ont 1 à 3 ans et faiblement kilométrées.

Un exemple : Ford ecosport à -47% sur prix neuf pour 17000 kms, 1ere main, immat 06/2017 et encore garantie 12 mois

ça revient à diviser son prix d’achat par deux pour rouler, peut-être, 10 ans au lieu de 12 avec (-20% du temps)

Tout à fait d’accord,
A mon sens l’idéal est d’acheter une occasion récente (parfois même encore sous garantie) avec un kilométrage autour des 30 000 (deuxième révision faite)

Rouler avec ce véhicule jusqu’à 70/80 000km. Il y a généralement deux petites révisions peu onéreuses (vers 60km et avant la revente) et un train de pneus à faire (entretien global < 1000€)

C’est en appliquant cette stratégie que j’ai fait mes meilleures affaires automobiles:
Peugeot 207 achetée 8 700€ et revendue 7200€ 3 ans et 50 000km plus tard
Peugeot 308  achetée 13 500€ et revendue 11 000€ 3 ans et 50 000km plus tard
Golf 6 GTI  achetée 19 500€ et revendue 16 500€ 3 ans et 40 000km plus tard

Ça permet de rouler avec du quasi neuf et normalement sans ennui, pour un budget (très raisonnable)
On peut sans trop de difficulté avoir une décote inférieure à 2000€/an
Par contre, il faut aimer fouiner sur leboncoin et changer régulièrement.

Trahcoh a écrit :

1.6l hdi 110 psa fuite injecteurs fréquente. Casse du moteur à 120 000 km pour mon cas personnel.

Lors d’un achat en occasion, tous les vendeurs et mécanos m’ont conseillé le 2l hdi et non pas le 1,6l nettement moins fiable.
Le problème sur les modèles récents c’est parfois l’Adblue (dépollution ou dénox) qui se met en alarme et nécessite la valise pour être réinitialisé. Si le défaut perdure malgré le plein d’Adblue effectué, le mieux est d’acheter une valise et la configurer, ça coûte une centaine d’euros sur le net et cela vous évite le remplacement du réservoir Adblue avec pompe et capteur intégrés, rien ne se détaille chez PSA, si la valise dit défaut, ils vous disent remplacement pour 1200€ (pièce à 940€ et seulement 1h30 de main d’oeuvre).

Avec votre diag, si l’alarme se remet, vous la réinitialisez et avez possibilité de rouler encore 2400 kms après la prochaine alarme. Je n’ai pas encore trouvé comment rendre l’alarme muette …
Quant au contrôle du niveau il suffit alors de le faire soi-même avec un repère, normalement tous les 5000 à 10000 kms ça suffit largement.

De quand date la vidéo ? Elle a au moins 10 ans.
On voit la que le lobbying des constructeurs français a fonctionné à merveille en France. Alors oui moins de CO2 mais à l’époque on ne parlait pas des NOx …

serenitis a écrit :

sur les Renault, je regrette de ne pas pouvoir vidanger les boites (graissage à vie..) ce qui perd en agrément et en durée de vie.

Les boites de vitesses se vidanges chez Renault comme chez tout les autres. Sur certains modèles je préconise de le faire souvent.

La dépose d’une boite de vitesse, pour un embrayage par exemple, impose la vidange d’une boite de vitesse, soit votre garage est incompétent (mais à ce point ça fait peur), soit il se fiche de vous.

Sur les boites type JR5, 5 rapports qui équipe les 1.5 dci vidange sous le différentiel, remplissage par débordement sur l’avant de la boite, bouchon plastique blanc. Sur les TL4 boites à 6 rapports vidange sous le différentiel et remplissage à coté de la transmission gauche, même bouchon blanc, j’ai encore fait l’embrayage de ma clio 3 il y a deux semaines.

Certains modèles, notamment chez fiat n’ont pas de bouchon de remplissage, mais obligatoirement un bouchon de vidange, dans ce cas remplissage par la mise a l’air sur le dessus de la boite.

Exactement, idem l’espacement des révisions et le "Longlife" sur les vidanges moteurs. Bien, uniquement sur le papier, par pour les mécaniques.
Par contre concernant les huiles, pas nécessairement l’huile constructeur, ils ne les produisent pas, mais même grade et même normes.

Oui aussi pour les boites de transfert sur les transmissions intégrales, tout comme le remplacement des 4 pneus en même temps sur celles-ci.

Merci à Mahx et Iqce pour cet échange :

Je pense que le quiproquo vient du fait que je voulai du préventif pur : pas de dépose de boîte …

Sur les Peugeot sans souci, mais sur les Renault citées visiblement pas possible : je comprends mieux que le tout une fois déposé, on peut opérer tel que décrit.

Puisqu’on parle d’embrayage, un seul refait sur plus de 10 voitures en parc, celle qui avait le plus faible kilométrage de surcroît, les autres atteignant 200 mkm sans souci.

C’est un peu technique, mais effectivement le contrôle du niveau de BV qui permet déjà d’éviter bien des soucis sur la plupart des Renault se fait facilement par ce bouchon blanc identique sur la plupart des boites (type PK 5 également).
Les anciennes BV type UN (R21, espace I et II, R25 ?) supportaient des centaines de milliers de km sans vidange (encore que ça ne fasse pas de mal), les dernières sont plus délicates.
Je suis sur que mahx n’insiste pas "pour avoir raison" mais pour être de bon conseil car c’est effectivement hyper simple, surtout à l’occasion de la vidange et cela "sauve" le véhicule parfois.

Dernière modification par Iqce (14/08/2019 12h12)

Sur le sujet de l’optimisation des dépenses de son véhicule, pour ma part j’essaye de tirer le maximum de ma Prius 3 achetée en 2009 (acheté d’occasion de 6 mois), et je viens de finir un cycle de réparation qui m’a couté 1600 euros (et heureusement pour moi un remplacement de batterie hybride pris en charge par Toyota). Comme quoi les garanties constructeurs longues sont très utiles (10 ans si on fait bien l’entretien chez Toyota). J’ai décidé de refaire à mes frais les parties des boucliers avants et arrière qui étaient abimés, même si ce n’est pas si indispensable, cela place le véhicule en position d’être vendu sans la trop forte décote dû a quelques coûp reçut lorsqu’elle dormait dans la rue.

Avant les réparations, j’avais calculé le cout total d’utilisation du véhicule (réparations, entretiens, freins, assurances, tout sauf essence) à 430 euros / mois sur les 10 dernières années. Tout dépendra de combien de temps le véhicule retapé tiendra, mais ma réflexion a été qu’elle peut tenir facilement 5 années supplémentaires et qu’un véhicule plus récent me coutera à l’achat et a l’utilisation plus cher. Mais c’est un pari sur l’avenir, si je recabosse mon véhicule ou que le système hybride est de nouveau défaillant dans les prochaines année j’aurai fait ces réparations pour rien.

PS: Je confirme les 5L/100-5.2L/100 de moyenne avec une Prius 2009 (affichage tableau de bord). 4,8 environ en automne et au printemps, en été on monte plutôt vers les 5,5L mais vacances oblige on fait de gros trajets, en hiver pour aller au boulot avec le chauffage on tourne plutot autour de 6L. A noter le coffre de toit tue la consommation a presque 6.5L/100

Bonjour, je sais qu’il faudrait mettre 2/3000€ dans une voiture et investir le reste mais il faut ce faire plaisir un peu quand même…

Lors du changement de mon vehicule tous les garages que j’ai visité m’ont proposés du LLD LLD LLD.
Certes je cherche les bonnes opportunités et je m’occupe de la revente par le bon coin mais d’après mes calculs cela me reviens 2 fois moins cher que du lld… c’est moi ou je sais pas compter?

j’achète des voitures récentes et je les revends quand elles sont plus garanties

serenitis a écrit :

Le double est peut être un peu excessif, cela dépend des cas (mix durée km) mais globalement la LLD n’a d’intérêt que pour celui qui ne veut pas gérer la revente et laisser le souci de la décote au fournisseur.

En effet, la LDD est surtout intéressante si le véhicule est au nom de l’entreprise, puisque vous passez en frais le loyer et n’avez pas d’immobilisations corporelles compliquées à gérer.

Mais pour un particulier, j’avoue ne jamais avoir compris l’engouement.

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